Расчет стоимости сруба

Всё вышеперечисленное — «теория». Теперь же мы готовы составить список материалов, необходимых для возведения сруба и основных конструкций крыши. Данные приведены в таблице 7.

Таблица 7. Количество пиломатериалов и сопутствующих товаров для основной конструкции

Это основная стоимость дома. Всё остальное — двери, окна, проводка и т.д. — может стоить сравнительно недорого (вплоть до нуля) и может, строго говоря, быть любым. Еще потребуются затраты на систему отопления, но об этом речь впереди. Пока обсудим данный набор материалов.

Поскольку найти в продаже достаточно толстую доску из лиственницы не удалось, а время поджимало, пришлось использовать шпунт. Цена несколько выросла, но зато и качество оказалось хорошим. Выступ шпунта можно легко срезать электролобзиком, а пазом уложить внутрь — получается та же доска. Вододисперсионная краска необходима для покраски бетонной поверхности фундамента. Во-первых, это препятствует пылению (бетон создает очень много пыли), а, во-вторых служит дополнительной гидроизоляцией. Олифа нужна для защиты деревянных поверхностей, в первую очередь, сруба. Масляная краска тоже пригодится: например, можно покрасить торцы бруса, металлические детали, доски, которыми будут обиты углы. Для углов нужны и 5 металлических «коньков». Это уголки из жести со стороной 140 мм, покрашенные промышленным способом в тот же цвет, что и кровельные листы. Если обить такими коньками углы дома, это не только предохранит сруб, но и придаст домику «фирменный» вид. В общем, всё, как задумано (рис. 1.1).

Весьма ходовым материалом является обрезная доска сечением 50х100. Из нее можно сделать многое: подмости, раму не открываемого окна, дверную коробку, элементы усиления конструкции, поэтому, возможно, ее нужно приобрести больше (сколько именно — необходимо рассчитать).

А кстати, почему нужна именно доска сечением 50х100 мм, а не, к примеру, 50х150 мм? Когда вы возводите стену, то ставите доску «на ребро» и прибиваете к нижней доске гвоздями через более широкую сторону. Для досок 50х100 мм идеальным крепежом является гвоздь 5х150. С более широкими досками работать будет сложней.

Внутренняя обшивка дома может быть самой разнообразной. Кроме блок-хауза можно использовать шпунт, плотную ткань, фанеру, а в том углу, где стоит печь, необходимо обшить стены металлическим листом. Единственное, что я бы не рекомендовал использовать, это вагонка толщиной 12-14 мм. Мало кто задумывается, насколько это опасная вещь. Пожароопасная. Все, кто хоть раз разводил костер, прекрасно поймут, что я имею в виду. А те, кто не разводил, могут проделать несложный эксперимент. Возьмите увесистое полено и попробуйте его поджечь, например, при помощи зажигалки. Скорее всего, у вас ничего не получится. Отколите от полена лучину и попробуйте поджечь ее. Она вспыхнет сразу. Доски вагонки, сделанные из смолистого, хорошо просушенного дерева, как раз и являются теми «лучинами», которые могут начать пожар. Причем у вагонки на обратной стороне есть пазы — для лучшего прохода воздуха. Причиной пожара могут быть, в первую очередь, искрящая или перегревающаяся проводка и печная труба. Поэтому 20 мм — минимальная толщина досок, которые можно использовать в качестве обшивки. Такую толщину имеет шпунт или имитатор бруса, но никак не «евровагонка».

Строганая доска сечением 45х145 мм нужна отрезками по 3 м. 8 штук используются для формирования сводчатого потолка, одна — для конькового прогона, еще одна для создания поперечного «ребра жесткости» там, где заканчивается потолочный настил, три доски нужны для лестницы (одна из них разрезается на ступеньки), оставшийся кусок — резерв.

Подсчитать точное количество бруса 50х50 не представляется возможным, потому что он постоянно нужен, например, из него можно сделать трап — лестницу, которая укладывается на крышу. Я предпочитал покупать его небольшими партиями по мере строительства и расходовать по мере надобности.

Обратите внимание, что в список не входит межвенцовый утеплитель. Если вы собираете конструкцию из бруса или досок, то, как бы плотно вы не сбивали отдельные элементы, между ними через некоторое время обязательно появятся зазоры. Это связано с тем, что дерево, усыхая, меняет свои размеры. Поэтому часто эту проблему решают путем укладки между венцами слоя джутовых или льняных волокон — утеплитель. Он продается в виде лент шириной 100 или 150 мм. На первый взгляд разумное решение, но если подумать? Во-первых, сколько будет стоить подобный материал? Подсчитать не сложно: периметр 12 м, 21 венец. Всего получается 252 м. Это около 3300 рублей. За эти деньги можно купить 10 м² качественной деревянной обшивки. Кстати, сруб с уложенным межвенцовым утеплителем всё равно придется обшивать, потому что стена, из которой во все стороны торчит пакля, выглядит, мягко говоря, не очень презентабельно. В общем, стоит ли джутовая овчинка выделки?

О другой проблеме мало кто задумывается. Любой естественный волокнистый материал очень хорошо впитывает влагу. Так уж устроены растительные волокна, природа создала их именно для этого — для перекачки влаги вверх по стволу растения. Даже будучи высушенными, волокна не утрачивают этих качеств. То, что получается в результате, показано на рис. 1.13.

Рис. 1.13. «Перекачка» воды с помощью межвенцовой изоляции

Если на улице влажность высокая (весной и осенью), то волокна неизбежно впитывают влагу. В доме же температура выше, и часть волокон, находящихся внутри, высыхает быстрее. В результате, из-за капиллярного эффекта, влага начинает двигаться по волокнам. Получается, что каждый кусок джутовой изоляции начинает работать как своеобразной насос, перекачивающий влагу с улицы в дом. Процесс этот закончится только тогда, когда влажности внутри и снаружи сравняются. Вряд ли условия проживания в таком доме будут комфортными. На самом деле использование джутовой изоляции оправдано только при строительстве из профилированного бруса, имеющего специальный паз. В этом случае — при сборке — джутовая лента оказывается в замкнутом объеме между двумя бревнами и не соприкасается с атмосферным воздухом. Кроме того, растительные волокна являются прекрасной средой обитания для всевозможных микроорганизмов и насекомых, не говоря уже о том, что сами по себе являются источником пыли. Поэтому я не вижу никакого смысла тратить деньги на покупку отходов канатного производства.

Если вы не верите, что существует капиллярный эффект, проделайте простой эксперимент. Возьмите банку с водой и положите на ее край кусок влажной ткани: чтобы один конец находился в воде, а другой свисал наружу. Через несколько минут с внешнего конца начнет капать вода.

Для такого небольшого домика оптимальной конструкцией стен, на мой взгляд, является пятислойная конструкция. Или даже шестислойная, в зависимости от поставленных задач.

Внутренний слой может быть самой обычной деревянной обшивкой, тем более что шпунтованных материалов для этого выпускается предостаточно. Под ней имеет смысл проложить слой ткани (например, брезента), который снимет вопрос щелей между венцами (то есть сквозняков) и послужит дополнительной теплоизоляцией. При желании этот слой можно дополнить синтетическим утепляющим материалом, например, синтепоном (он хорош не только для курток и подушек). При наличии степлера ткань «пристреливается» к деревянной поверхности буквально за несколько минут. Ткань должна находиться или внутри сруба или снаружи, чтобы не мешать влаге испарятся с деревянной конструкции, то есть, чтобы не заводилась плесень. Я предпочитаю располагать ткань внутри, потому что это дает несколько большую теплоизоляцию. Снаружи сруб можно обшить тривиальными обрезными досками или шпунтом (что получится дороже). Доски следует располагать вертикально, чтобы перекрыть горизонтальные щели. Когда щель превращается в замкнутый объем, она из недостатка превращается в достоинство: теплопроводность у воздуха меньше, чем у дерева. Впрочем, если климат теплый или дом не претендует на «капитальность», без этого слоя можно обойтись. Но поверхность дерева обязательно должна быть прикрыта внешним, последним слоем, защищающим от непосредственного воздействия дождя и снега.

Вы, конечно, видели, как выглядят старые деревянные дома. Венцы потемнели от времени, дерево потрескалось, но дом стоит. В таком виде он может стоять десятилетиями. Если же укрыть дерево от воздействия дождя и снега, его долговечность повышается многократно. Добавьте к этому покрытие внешней поверхности современным антисептиком (пинотексом) и вы получите конструкцию, которая может простоять века. В качестве такого защитного материала необходимо использовать тот, который не портится от воздействия осадков — это может быть сайдинг или металлические (оцинкованные) листы. Конечно, можно сделать обшивку из блок-хауза или имитатора бруса (расположив ее вертикально), но даже будучи покрашенной, она неизбежно начнет портиться через несколько лет. Кроме того, существует еще один деревянный материал, который многие не принимают в расчет. Это горбыль. С одной стороны, это бросовые пиломатериалы, которые продаются по минимальной цене, с другой стороны — это самая стойкая часть ствола. Если вы видели когда-нибудь гниющее бревно, то, возможно, заметили, что в первую очередь сгнивает сердцевина. Как раз из середины бревна и изготавливают все виды вагонки, а внешнюю часть выбрасывают за ненадобностью. Недостаток досок из горбылей заключается лишь в том, что их надо очищать от коры, обрезать по длине и подгонять друг к другу. Зато после пропитки олифой и покраски лаком такая обшивка простоит гораздо дольше. Внешний вид такой поверхности весьма неплох — это подтверждают многочисленные фотографии в Интернете.

Разумеется, какой бы ни была внешняя обшивка, при определенных погодных условиях часть влаги попадает на сруб. К таким условиям можно отнести выпадение росы, дождь с сильным ветром или двухметровый слой снега, который неизбежно начнет таять весной. Самое главное, чтобы этой воде ничего не мешало испаряться. Дерево может выдерживать многократные циклы намокания-высыхания при условии, что количество воды не слишком велико, а высыхание происходит достаточно быстро. Если же вода задерживается «дольше положенного», развивается грибок и плесень, что и является причиной разрушения дерева.

Практически, мы спланировали всё (кроме печи), чтобы можно было начинать строительство.

© Алексей Гончаров, 2016