Инструменты и материалы

В первую очередь необходимо подумать о плотницких инструментах. Даже если вы начинаете с укладки бетона, вначале потребуется собрать опалубку. Практически каждый инструмент имеет свои «секреты». И правда, что может быть особенного в обычном молотке? На самом деле в идеале строитель должен иметь два молотка — полегче и потяжелее (второй для забивания крупных гвоздей и подгонки уже установленных тяжелых деревянных конструкций). Тот, что полегче, может иметь острый носок в виде гвоздодера, хотя это и не обязательно. Тот, что потяжелее, должен иметь вес 0,8-1,5 кг (слишком легким молотком неудобно забивать крупные гвозди, слишком тяжелый молоток вызывает быструю усталость). Молотки большего веса относятся, скорее, к небольшим кувалдам — тоже полезный инструмент, хотя и не обязательный. Приобретать молотки имеет смысл на вторичном рынке (барахолка, знакомые и т.д.) в целях экономии. Сгодится даже металлическая часть, потому что рукоятку всегда можно изготовить самостоятельно.

Еще одним необходимым инструментом является ломик-гвоздодер (или, проще, говоря, фомка), который должен иметь в длину 60-80 см. Клин с прорезью, который служит гвоздодером, должен быть достаточно остро заточен, чтобы поддевать шляпки даже глубоко сидящих гвоздей. Хорошо, если изгиб ломика имеет выпуклую «пятку». Она облегчает работу и позволяет наносить удары молотком, чтобы забить гвоздодер в дерево, если гвоздь сидит слишком глубоко. «В комплекте» с гвоздодером необходимо иметь несколько деревянных брусков разной толщины, чтобы подкладывать их под «пятку», когда гвоздь вылез достаточно высоко. Гвоздодер нужен не только для исправления собственных ошибок: он позволяет, например, быстро разобрать поддон или крупный деревянный ящик на отдельные доски. Еще он незаменим, когда надо слегка сдвинуть уже установленный брус.

Пилы по дереву — ножовки и лучковые — имеет смысл использовать, только если они современные, очень хорошего качества. В любом случае надо стараться использовать электролобзик. Целесообразно иметь и ножовку по металлу с парой-тройкой запасных полотен. Если такой нет, подойдет б/у, купленная на барахолке.

В дополнение к пилам полезно запастись парой столярных струбцин длиной 20-40 см. Бывают ситуации, когда они существенно облегчают работу, особенно если вы работаете в одиночку. Для меня они — обязательные инструменты.

Если у вас нет инструмента, чтобы обтесать самый обычный колышек, ваша работа будет продвигаться заведомо медленно. Поэтому еще один важный инструмент для работы с деревом — топор. Он может быть и современным, и старым. Важно лишь, чтобы он был острым, достаточно легким, а топорище ни в коем случае не должно болтаться на рукоятке. Сама рукоятка должна быть короткой — топоры с длинными рукоятками используются, в основном, для колки дров.

Позаботьтесь также и о наличии плоскогубцев и бокорезов. Они должны быть достаточно крупными, с достаточно длинными ручками (оптимальная длина рукоятки 12-15 см), иначе работать будет тяжело. Загнуть гвоздь или толстую проволоку, откусить часть гвоздя, вывернуть проблемный саморез — работы для них находится много.

Один умный человек сказал: человек без ножа подобен обезьяне. Я абсолютно с ним согласен. Вам обязательно потребуется даже не один нож — например, полезен так называемый нож монтера (или строительный). Он имеет достаточно толстое лезвие и пластмассовые ножны. Обычно такие ножи обладают очень хорошей заводской заточкой, что облегчает работу с деревом. Понадобится и обычный канцелярский нож с выдвижным лезвием — без него вы не сможете даже заточить карандаш. Я в своих инструментах всегда держу еще хороший (острый и прочный) ножик с острым концом, который обычно позиционируется как «хозяйственный для чистки овощей». Такой нож очень часто требуется для каких-либо мелких работ.

Начинайте коллекционировать отвертки и биты к ним. Чем больше их у вас будет, тем лучше. Винты бывают с прямым шлицем, с крестообразным, в последнее время в продаже появился крепеж с внутренним шестигранным. У крестообразных отверток отличаются не только размеры креста, но и его «конусность». Я много раз сталкивался с ситуацией, когда винт (саморез) можно открутить только определенной отверткой, потому что все другие не обеспечивают надежного зацепления. Далеко не все отвертки изготовлены из достаточно твердой стали, поэтому некоторые сминаются при работе. Имеет значение, где расположен винт. Один винт, к примеру, можно завернуть только очень короткой отверткой (есть такие — длиной 8 см), другой — только длинной, в несколько десятков сантиметров. Проблему разнообразия во многом решают биты — значит, надо иметь отвертку со сменными наконечниками. Для заворачивания и отворачивания саморезов удобна отвертка с трещоткой.

Для того чтобы завернуть саморез, который входит туго, единственным рабочим вариантом может оказаться Т-образная отвертка (вороток). Я обычно использую такие в комплекте со сменными наконечниками. Большинство из тех, которые были куплены в магазине, практически сразу развалились: из-за приложенных усилий металлический стержень начинал проворачиваться в пластмассовой (!) рукоятке, а магнитный держатель проворачивался относительно стержня. Приходилось изготавливать новую деревянную рукоятку (из бука или дуба). Крепление — только на штифтах. Стержень вставлялся в рукоятку и просверливался сверлом 2 мм. Такое же отверстие просверливалось в месте крепления магнитного держателя к стержню. Это отверстие раззенковывалось. Затем в отверстия вставлялись отрезки гвоздей диаметром 2 мм так, чтобы их концы выступали на 1-2 мм, и гвозди расклепывались. Такой доработанный инструмент служил надежно. Поэтому целесообразно, не дожидаясь, пока сломается «фирменный» инструмент, заранее изготовить свой — например, из обычной отвертки с магнитным держателем. Длина воротка не должна превышать 15-17 см, иначе не получится приложить достаточное усилие. По этой же причине с воротками надо использовать короткие биты.

Умельцы приспосабливают и старые «дедовские» коловороты, зажимая в них биты и превращая в своеобразную отвертку. Это позволяет в несколько раз уменьшить время заворачивания саморезов, что существенно экономит время и силы.

Рис. 2.1. Отвертки бывают разные — белые, черные, красные

Не помешает и пара стамесок — шириной 15 и 30 мм. Хотя я не могу сказать, что это очень обязательный инструмент. Они нужны от случая к случаю и часто могут быть заменены чем-нибудь другим. Классический пример — когда надо освободить головку забитого гвоздя, чтобы вытащить его. Такие инструменты скорее нужны при врезке замков, установке окон, изготовлении мебели и т.д. В идеале вместо стамески надо использовать многофункциональный инструмент (о котором рассказывается ниже).

Из числа слесарных инструментов можно упомянуть напильники, гаечные ключи, пробойники, зенкеры и т.д. Какие из них иметь, какие нет, вопрос, сами понимаете, философский. Один плоский напильник иметь, конечно, надо, на всякий случай. Часто бывает нужен треугольный. Кстати, мало кто знает, но напильник — весьма удобное средство для заточки инструмента (стамесок, топоров, ножей), которое может заменить абразивный брусок. Гаечные ключи целесообразно приобретать по мере необходимости. Один вам понадобится точно — для того чтобы притянуть первый венец к фундаменту. Потребуются хорошие ножницы по металлу: я предпочитаю слегка изогнутые, с насечками на лезвиях, потому что такими удобнее всего резать большие листы жести.

Не обойтись и без измерительных инструментов. Необходима 2-метровая строительная линейка с уровнем, две 5-метровых рулетки (чтобы не таскать постоянно одну с места на место), металлический строительный уголок со стороной 20-30 см для того, чтобы размечать линии отреза на брусе и досках. Я бы дополнил этот комплект еще линейкой-уровнем длиной 60 см, потому что во многих случаях работать с короткой линейкой удобнее, а при сборке и выравнивании опалубки можно использовать сразу две линейки, что существенно экономит время (короткая линейка укладывается поперек опалубки, а длинная — вдоль).

Положение пузырька строительных линеек необходимо откалибровать по лазерному уровню, потому что производители сейчас мало за что отвечают. С помощью лазерного уровня необходимо разметить горизонталь на какой-нибудь стене, приложить линейку и отметить маркером положение середины пузырька. Затем перевернуть линейку и отметить середину на противоположной стороне.

Я использовал и лазерный уровень при строительстве, но могу сказать, что работать было неудобно: его надо закреплять на какой-либо поверхности (потеря времени), он работает, только если поверхность ровная и прохождению лазерного луча ничего не мешает (об опалубке этого не скажешь, на ней есть вертикальные стойки), а самое главное, след луча очень плохо виден из-за солнца. На расстоянии трех метров уже приходилось подставлять руку в белой перчатке и высматривать, где на ней красная черточка — след луча.

С другой стороны, водяной уровень (с трубочками) — еще большее издевательство над здравым смыслом и строителем.

В дополнение к инструментам необходимо обеспечить набор расходных материалов: столярные карандаши для разметки (двухцветные красно-синие — идеальны), изоленту, малярный скотч, полиэтиленовую пленку (12-15 м, можно техническую), 100- или 200-литровые мешки для мусора (их можно заменить полипропиленовыми из-под купленных стройматериалов), сверла разных диаметров, мелкие (диаметром 2 мм) гвозди, бечевку, проволоку (можно одножильный изолированный провод).

Из индивидуальных средств защиты будут необходимы: защитные очки; маски-респираторы, защищающие от цементной пыли; текстильные (нитяные) перчатки (их надо брать сразу не менее 10 пар, потому что они быстро рвутся). В холодное время могут потребоваться более теплые перчатки. Полезно иметь также резиновые (хозяйственные) перчатки для работы с краской. Их лучше брать самого большого размера, чтобы надеть на нитяные. Скорее всего, потребуется средство от комаров. Необходимо иметь аптечку: дезинфицирующие средства, пластырь, бинт и т.д. Имейте под рукой и хотя бы небольшое зеркальце (на случай, если что-то попадет в глаз). По этой же причине полезен тонкий пинцет для вытаскивания заноз (он обычно входит в комплект «швейцарского» перочинного ножа).

Среди электрических инструментов наиболее важным является дрель. На мой взгляд, сейчас оптимальная мощность дрели должна быть около 800 Вт. Такой дрелью можно размешать цементный раствор или просверлить достаточно крупное отверстие. В то же время вес дрели еще такой, что с ней удобно работать. У более мощных механизмов есть особенности, связанные именно с мощностью: вес, в начале работы происходит весьма заметный рывок. Ударный механизм в дрели не обязателен, потому что мы не собираемся сверлить бетон, при условии, что винтовые стяжки будут замурованы в бетон на этапе укладки.

Второй важнейший инструмент — электрорубанок. Предстоит обработать значительное количество дерева. Желательно (но не обязательно), чтобы электрорубанок был современным. Это означает, что он должен обеспечивать ширину строгания не менее 100 мм (брус и доски у нас именно этой ширины), а режущие лезвия должны заменяться за одну минуту. То есть лезвия крепятся не винтами с последующим длительным выравниванием, а просто вставляются в фигурный паз и сразу занимают нужное место. Такие лезвия являются одноразовыми (их нельзя перетачивать, хотя, думаю, некоторые умельцы могут) и двусторонними, поэтому, когда лезвие затупилось (появились шероховатости при строгании), его надо просто вставить другой стороной и с покупкой нового комплекта можно даже не торопиться. Это гениальное техническое решение, и я не понимаю, почему раньше его не осуществили. Современные рубанки обеспечивают очень высокое качество строгания, что позволяет экономить, покупая обычные доски (обрезные или даже необрезные) вместо строганых. Электрорубанок не боится сучков (особенно, если для него куплены ножи из твердого сплава, а не из быстрорежущей стали) и экономит время и силы так, что использование обычного рубанка становится бессмысленным (я, во всяком случае, не пользовался).

Рис. 2.2. Электролобзик

Электролобзик (рис. 2.2) надо бы причислить к набору «чудо-инструментов», о которых речь ниже, но он так же необходим, как дрель и должен входить в обязательный арсенал. Им можно одинаково легко перепилить металлический швеллер и толстый деревянный брус, надо лишь установить подходящую пилку. Электролобзик не только заменяет ряд других инструментов, но и позволяет существенно ускорить и облегчить работу. Доски можно распиливать вдоль и поперек, с торца бруса аккуратно снять несколько миллиметров древесины, распилить лист фанеры или кровельной жести, выпилить фигурное отверстие, выбрать паз — всё это умеет электролобзик. Для нашей работы желательно использовать электролобзик с маятниковым механизмом, который позволяет пилить дерево в несколько раз быстрее (это важно, например, когда надо из необрезной доски сделать обрезную, то есть резать вдоль). Лобзики без маятникового механизма обеспечивают очень ровный рез, что может, например, быть полезным при изготовлении мебели, но для нас такое качество является избыточным. Кроме того, в процессе эксплуатации детали лобзика слегка разбалтываются, направляющий пилку ролик стирается, и «безмаятниковый» лобзик начинает обеспечивать такое же качество, как и «маятниковый».

Механизм быстрой замены пилок (без использования ключа) не играет определяющей роли, поскольку пилки приходится заменять не слишком часто. Зато полезными оказываются подсветка и эффективное сдувание опилок. Мощность лобзика должна быть не менее 700 Вт. Минимальный набор приобретаемых пилок должен включать в себя: пилку для чистовой резки дерева (80 мм), пилку, способную распилить брус 100х100 (вороненые пилки с хорошим разводом, длиной 150-180 мм), пилку по металлу, тонкую пилку для выпиливания. Пилки надо приобретать хотя бы в двойном количестве, потому что они время от времени ломаются или гнутся — как правило, из-за неловкости работающего. При резке металла, как и в «ручном» варианте, на пилку следует наносить немного машинного масла, значит, это масло должно быть в наличии. Если лобзик снабжен шестигранным ключом для установки пилки, надо приобрести в строительном магазине еще один такой же, сделанный из хорошей стали, и использовать его, а входящий в комплект оставить как запасной (эти ключики любят теряться). Я считаю, что лучшие электролобзики делает фирма Skil, за ней с небольшим отрывом следует фирма Bosch, другие мне понравились меньше, хотя я, конечно, не тестировал все модели.

Еще одним полезным электроинструментом, хотя и не обязательным, является отрезная машина или «болгарка». Ее основное достоинство в том, что она — весьма недорогой инструмент. Недостаток этой машины в том, что она создает много шума и пыли. Зато с ее помощью можно разрезать кирпичи, бетон, отрезать выступающие концы гвоздей. Для отрезных машин производятся два типа абразивных дисков — по стали и по бетону, — но мастера говорят, что нет особой разницы, какой использовать. Кроме того, на отрезную машину можно поставить и алмазный диск, с которым она будет намного эффективнее. Для пиления дерева болгарки малоэффективны, уже потому, что под диском дерево сразу же начинает обугливаться и дымиться. В общем, вывод такой: если она есть, хорошо, а если нет — можно обойтись без нее.

И еще один аппарат, который крайне желательно иметь на стройке — пылесос. При строительстве образуется очень много мусора и пыли, и если всё это не удалить заблаговременно, то мусор так и останется, например, в замкнутых полостях под крышей, куда не будет доступа. Пыль будет постепенно проникать внутрь помещения. Бывают и другие случаи, когда пылесос необходим: например, при установке анкера в бетоне настоятельно рекомендуется удалить после сверления цементную пыль (из отверстия). Пылесос помогает очистить деревянный погонаж от мелких опилок после шлифовки. Наконец, даже обычное пользование печкой становится намного более комфортным, когда просыпавшуюся золу можно быстро убрать. Пылесос не должен быть самым дорогим, главное, чтобы он работал надежно.