День 34. Установка двери

Как только наружные конструкции дома готовы, сразу возникает задача установить дверь, чтобы внутри можно было жить и хранить вещи. Двери в данном случае могут быть самые разные, но в холодном климате не рекомендуется использовать цельнометаллическую дверь, потому что зимой она станет проводником холода и будет обрастать льдом изнутри. Хорошую дверь б/у нетрудно найти в городе — каждый день выбрасывается огромное количество дверей. Разумеется, лучшая дверь — из сплошного дерева (бывают двери из оргалита и с пустотами внутри). Она достаточно тяжелая, но обладает рядом преимуществ: ее можно обить железом снаружи и утеплителем внутри, ее можно без каких-либо проблем подрезать до нужных размеров, она достаточно прочна и долговечна.

Самостоятельно неплохую дверь можно сделать из шпунтованных досок. Их достаточно обрезать по размеру, уложить на горизонтальную поверхность (например, на две ровные рейки) и соединить доски при помощи клея (ПВА, КС и т.п.). Еще лучше сделать две такие детали и соединить изнаночной стороной с помощью того же клея и нескольких желтых саморезов. Клей потребуется консистентный и в достаточно большом количестве, значит, нужен или монтажный клей, который продается в тубах, или КС в ведерке. Края желательно оформить с помощью тонких планок из твердых пород дерева (дуб, бук, ясень). Все детали нужно сажать на клей и саморезы. Это намного легче, чем кажется на первый взгляд, всё можно сделать за один день.

Точно также нет необходимости тратиться на дверную коробку. Она быстро собирается из досок и планок. Для того чтобы такая конструкция выглядела красиво, необходимо тщательно зашпаклевать все швы и стыки, зашкурить и покрасить масляной или акриловой краской.

Рис. 2.28. Конструкция двери не настолько сложная, чтобы все части нельзя было изготовить самостоятельно (кроме замка и петель, конечно)

Коробка двери может быть прямоугольной или П-образной. Во втором случае порог получается более ровным, что может быть важно, например, для людей, имеющих склонность спотыкаться. Проблема щели под дверью может быть решена путем установки на нижней части двери специальной щетки (подобные сейчас устанавливают на двери автобусов), которую можно сделать их полоски меха или валика достаточно плотной ткани (например, брезента). Если коробка изготавливается самостоятельно, надо выровнять дверной проем электролобзиком и прибить по периметру строганые доски, использовав герметик или монтажную пену, чтобы исключить сквозные щели. Дверь к этому моменту должна быть в наличии, потому что по ней определяются размеры. Зазоры между дверью и коробкой по бокам и сверху должны составлять 3 мм, снизу — 10 мм. Затем к доскам привинчиваются саморезами планки (рис. 2.28). Их толщина должна составлять около 20 мм, то есть быть достаточной, чтобы установить уплотнитель.

Дверь к моменту установки должна иметь ручку или что-либо, за что дверь можно удержать. Самые удачные петли, на мой взгляд, типа «бабочка», под которые не требуется вырезать паз, а достаточно привинтить саморезами. Они как раз и обеспечивают необходимый зазор. Если петли другие, надо измерить их толщину и при помощи стамески или универсального инструмента создать необходимые углубления в двери и коробке.

А кстати, в какую сторону должна открываться дверь? В тех краях, где бывает снег — внутрь. В течение одной ночи может выпасть столько снега, что дверь наружу будет невозможно открыть. Поэтому в северных поселках существует давняя традиция, по которой утром, после обильного снегопада, те соседи, двери у которых открываются внутрь, откапывают соседей, двери у которых открываются наружу.

Для того чтобы установить дверь, необходимо запастись некоторым количеством брусков и иметь под рукой фомку-гвоздодер достаточной длины, чтобы им можно было действовать как рычагом. Сначала к коробке двери надо приклеить (вверху и внизу) несколько кусочков уплотнителя, который будет использоваться впоследствии. Приклеивать весь уплотнитель заранее нельзя. Затем дверь с привинченными петлями устанавливают внутрь коробки, обеспечив с помощью щепок необходимые зазоры. Это своеобразная примерка, на этом этапе надо всё окончательно проверить. Это, разумеется, подразумевает, что дверь можно подрезать (электролобзиком), если ее размеры велики. Если же это невозможно или нежелательно, необходимо заранее собрать коробку вокруг двери, обеспечив нужные зазоры, а потом установить коробку в дверной проем.

Если всё хорошо, надо отметить карандашом или шилом положение границ петель (например, где находятся углы петель). Затем надо уложить на пол несколько брусков так, чтобы дверь можно было зафиксировать в открытом положении на том же уровне. Подготовить отвертку и саморез (например, короткую отвертку с толстой рукояткой и магнитом — такой будет легче работать). Поставить на бруски дверь под углом 90° к стене и пододвинуть к проему так, чтобы раскрытые петли заняли то же самое положение, согласно сделанной маркировке. Эту работу лучше всего выполнять вдвоем, но можно справиться и в одиночку. Затем надо зафиксировать петлю хотя бы одним саморезом — этого достаточно, чтобы дверь не упала. Затем надо, придерживая дверь рукой, закрутить остальные саморезы. Теперь можно убрать бруски и закрыть дверь. Если всё сделано аккуратно, дверь нигде не должна цепляться за коробку.

Признаком того, что дверь установлена ровно, служит то, что она в любом приоткрытом положении сохраняет неподвижность. Если это не так, опытные мастера подкладывают под коробку щепки в разных местах и смещают коробку (фомкой) так, чтобы она заняла нужное положение. В нашем случае такой прием тоже можно применить, но тогда надо заранее позаботиться, чтобы у коробки был определенный люфт. Я от этого варианта отказался и с самого начала устанавливал коробку строго по отвесу. Если дверь имеет нормальную геометрию и установлена изначально аккуратно, последующей доработки не требуется.

После установки надо снять кусочки уплотнения, зашпаклевать все швы между досками и планками так, чтобы коробка казалась единым монолитом, проолифить ее и покрасить. Только после того как краска полностью высохнет, можно приклеить по периметру уплотнительную ленту (иначе она прилипнет к двери и порвется).

Фирменный вид дверному проему придают наличники. Их можно приобрести в строительном магазине. Главная задача — отпилить под углом 45° так, чтобы швы были едва заметны. Сложность в том, что угол практически никогда не равен 45°. Опытные мастера используют станок с циркулярной пилой, чтобы отрезать наличник с максимальной точностью (до долей миллиметра), а разметку делают не карандашом, а канцелярским ножом с тонким выдвижным лезвием. Но даже в этом случае требуется навык. Единственный вариант, позволяющий аккуратно установить наличник без такого навыка — устанавливать по месту. То есть установить одну часть, вертикальную, к ней присоединить верхнюю горизонтальную планку, а затем установить вторую вертикальную планку. Обычные деревянные (не ламинированные) наличники в данном случае имеют преимущество: даже если щели образовались, их можно зашпаклевать, а потом наличники покрасить. Прибивать наличники лучше всего при помощи финишных гвоздей (с маленькими шляпками).

Для установки замка я обычно использую стамески и дрель с длинными сверлами (иногда необходимо перовое сверло для выборки полукруглого углубления). Самая большая проблема здесь — дверь имеет недостаточную толщину. Желательно подбирать замок так, чтобы с каждой его стороны в полотне двери оставалось не менее 10 мм дерева. Поэтому я и не люблю современные тонкие двери, которые выглядят на первый взгляд хорошо, но при использовании вызывают массу проблем.

При установке замка — главная проблема заключается в выборе положения ответной пластины. Стоит ошибиться на пару миллиметров, и язычок будет упираться. Определить положение пластины по высоте несложно, достаточно выдвинуть язычок замка и сделать отметки карандашом на коробке. А вот чтобы установить пластину в горизонтальном направлении, необходимо действовать очень аккуратно. Но не всегда удается даже увидеть что-либо в зазоре между дверью и коробкой, не говоря уже о том, чтобы сделать разметку. Как быть? Идеальный вариант — придумать способ, позволяющий язычку оставить след на коробке. Например, можно наклеить на язычок кусочек малярной ленты, мазнуть по ней краской, а затем закрыть дверь и попробовать закрыть замок. Потом по отпечатку устанавливать пластину. Отверстие в пластине, разумеется, больше язычка. Запас по высоте надо использовать с учетом того, что дверь со временем может осесть.

Но, допустим, пластина установлена неправильно. Надо в первую очередь определить, на сколько миллиметров надо ее сдвинуть. Затем вывернуть саморезы, снять пластину и забить в отверстия саморезов тонко оструганные палочки диаметром около 3 мм. Точно наметить шилом положения новых отверстий и установить пластину обратно.

© Алексей Гончаров, 2016