Дни 30-33. Монтаж крыши

На данном этапе надо установить все недостающие доски фронтонов, проолифить их наружные поверхности. Затем начинается сборка «сэндвича» крыши (рис. 2.23). Один скат крыши разделяется на секции при помощи бруса 50х50. С одной стороны это обеспечивает прочность конструкции, с другой — позволяет уложить в эти ячейки утеплитель. Поскольку утеплитель, как правило, является пожароопасным материалом, ячейки надо закрыть сверху фанерой или досками.

Рис. 2.23. Монтаж «сэндвича» крыши и утепления

На вертикальную стенку спального отсека также необходимо установить утеплитель (на рис. 2.23, справа показано, что пристрелено несколько слоев флисовой ткани) и обшить его досками толщиной 25 мм. На этом этапе можно обрезать фронтоны. Но, поскольку требуется еще уложить стропильные доски, наклонный край фронтона должен быть выше «сэндвича» на толщину доски (25 мм). Оказалось, что при помощи электролобзика обрезать фронтоны можно даже без разметки. Поскольку ширина рамки лобзика равна 50 мм, то, положив лобзик горизонтально на брус и фанеру (то есть на поверхность «сэндвича»), можно за один проход срезать фронтон. Торцы досок желательно обильно проолифить и покрасить масляной краской.

Наступило время для монтажа стропильных досок. Их расположение зависит от типа кровельных листов. Если лист по всей длине имеет одинаковый профиль, то положение стропильных досок не критично: их нужно разместить на равном расстоянии, так, чтобы на них было удобно опираться при работе на крыше. Если профиль листа сложный, положение досок нужно тщательно вымерять.

Какую же кровлю выбрать? Самыми традиционными являются обычные кровельные оцинкованные листы. Их особенность заключается в том, что надо делать ребро жесткости по краю листа, чтобы сформировать шов. Вы наверняка видели такие крыши на городских зданиях. Преимуществом данной технологии является дешевизна листов, а, кроме того, из листов можно вырезать все дополнительные элементы кровли. Правда, в строительных магазинах продаются отдельно желоба для отвода воды и коньковые уголки. Долговечность крыши зависит от толщины листа. Не стоит покупать листы с толщиной, менее чем, 0,55 мм. Хороший вариант — толщина 0,75-0,8 мм. Сейчас имеется устойчивая тенденция к снижению толщины кровельного железа, и, возможно, новые листы будут вскоре напоминать фольгу. Но чем тоньше листы, тем чаще придется их менять.

Другой вариант — так называемый профнастил. Это тоже листы оцинкованной жести, но с профилем высотой около 20 мм. Профиль нужен, чтобы вода не затекала между листами. Для крепления этих листов выпускают саморезы с шестигранной головкой и резиновой прокладкой. Монтаж такой крыши существенно упрощается, и отпадает необходимость привлекать к работе квалифицированного кровельщика. Задача здесь остается прежней: найти листы максимально возможной толщины.

И, наконец, металлочерепица: листы сложной формы с нанесенными полимерными и красочными слоями. У нее масса недостатков, потому что она дорога, листы трудно стыкуются друг с другом, из листа нельзя вырезать каких-либо других деталей крыши, но у металлочерепицы есть одно достоинство, которое перекрывает все недостатки — она смотрится очень выигрышно. Поэтому я выбрал именно ее. Расходы учтены в таблице 7.

В данном случае важно, что длина листа металлочерепицы составляет 2,25 м. Это ровно столько, сколько нужно на один скат крыши. Конечно, более короткие листы можно стыковать по длине, но это лишняя работа и дополнительное место, куда может затечь вода (не зря существует поговорка «вода дырочку найдет»).

Нам необходимо 6 листов. На крайние листы необходимо заранее укрепить так называемую «торцевую планку» (рис. 2.24). Она служит усилением листа и окантовкой для фронтонов. Поскольку промышленность выпускает планки длиной только 2 м (почему???), необходимо присоединить еще кусочек торцевой планки нужной длины (то есть, разрезать пятую купленную планку). Крепление выполняется при помощи оцинкованных винтов и гаек М5 (надо просверлить несколько отверстий диаметром 5 мм с шагом 30-40 см). Здесь очень поможет струбцина.

Рис. 2.24. Присоединение торцевой планки. Крестиками показаны места будущего крепления листа

Первая стропильная доска укладывается на самый верх, положение продольной оси следующей доски нужно определить по конфигурации металлочерепицы. Если посмотреть на лист с изнаночной стороны, то места крепления при помощи саморезов должны находиться в самых нижних точках, то есть там, где лист будет касаться подложки. Эти места находятся рядом с поперечными ребрами жесткости. Для одного листа необходимо использовать не менее 9 саморезов.

Теперь необходимо закончить все деревянные конструкции крыши. Возвести стенку из досок сечением 50х100, прибить и отрезать по месту бруски под стропильными досками, установить сами стропильные доски (обрешетку) с шагом примерно 350 мм, что соответствует шагу изгибов кровельного листа (то есть сначала надо точно определить, как именно будет располагаться кровельный лист), обить нижнюю часть ската крыши полосами кровельной жести шириной 300 мм (рис. 2.25). Для того чтобы можно было в одиночку установить крайний лист металлочерепицы, необходимо заранее прибить к углу дома упор, сделанный из планки и отрезка толстой доски.

Полосы кровельной жести надо отрезать длиной 1 м, потому что так их будет легче согнуть. Они прибиваются винтовыми гвоздями. Эти полосы не только будут защищать древесину, но и обеспечивать сток воды, которая попадет под крышу. Резать жесть удобнее не ножницами, а электролобзиком с пилкой по металлу. При этом надо обязательно надевать защитные очки, потому что мелкие железные опилки полетят во все стороны. Если же все-таки требуется использовать ножницы, то лучшие из них — изогнутые с насечками на лезвиях. При резке ножницами приходится постоянно отгибать отрезанную часть листа, чтобы ножницы не заклинило.

Рис. 2.25. Подготовка к укладке кровли

Перед самой укладкой кровельного листа на стропильные доски настилается палаточная ткань в качестве гидроизоляции. Прибить ее надо толевыми гвоздями с широкими шляпками. Почему не использовать специальную гидроизоляцию? Потому что в наше время в качестве подобной продукции нельзя быть уверенным. Выполняет ли она свою функцию, сколько времени будет служить — всё это неясно и не доказуемо. Кроме того эти пленки делают из синтетических материалов, а я старался максимально использовать натуральные материалы. Подобная гидроизоляция необходима просто потому, что со временем в крыше могут образоваться небольшие дефекты. Или отверстия, или неплотные швы, или плохо пригнанный конек. Даже если туда будет затекать немного воды или залетать немного снега, это существенно испортит жизнь обитателям домика (все мы знаем, что такое протечка). Нехитрый прием решает эту проблему. Здесь самое главное — обеспечить, чтобы вода стекала наружу, поэтому и нужны полосы кровельного железа по краям крыши. Ширина ткани 150 см как нельзя лучше подходит для нашей задачи: потребуются два куска длиной примерно по 4,5 м. Второй кусок желательно сразу не устанавливать или установить, но скатать и временно закрепить наверху: так будет удобнее использовать обрешетку в качестве ступенек. Ткань закрепляется при помощи степлера или гвоздями с широкими шляпками.

Для того чтобы поднять лист металлочерепицы на крышу в одиночку, необходимо приспособление в виде доски, к которой прибивается упор (отрезок бруска) на высоте приблизительно 1,5 м. Доска устанавливается наклонно к стене (рис. 2.26, слева). Затем лист поднимается наверх и устанавливается нижним краем на временный упор. После этого лист надо выровнять, имея под рукой молоток и пару гвоздей диаметром 3 мм. Край листа должен в данном случае выступать со стороны фронтона приблизительно на 150 мм. Можно сделать по-другому: с тыльной стороны 100 мм, а со стороны фронтона, в котором есть окно, 200 мм. Как только лист занял свое место, его надо временно закрепить гвоздями (забив их на 10 мм) в том месте, где будут установлены саморезы. Конец кровельного самореза выполнен в виде бура, которым можно просверлить железо, когда завинчивается саморез. Это не очень удобно, и я рекомендую проделывать отверстия для саморезов при помощи вышеупомянутого гвоздя. Для заворачивания кровельных саморезов необходима бита с внутренним шестигранником соответствующего размера и, конечно, работать удобнее шуруповертом, потому что счет саморезов идет на десятки. Для каждого цвета металлочерепицы выпускаются соответствующие саморезы. В данном случае удобно использовать саморезы длиной 50 мм.

После того, как первый лист временно закреплен, необходимо спуститься вниз и посмотреть, как он расположен, возможно, обнаружится какая-либо проблема. Затем можно закрепить лист 9-12 саморезами. Заворачивать саморезы удобнее, двигаясь снизу вверх (подниматься по лестнице легче, чем спускаться).

Для данной работы удобно использовать три лестницы (рис. 2.26, справа). Одна пониже (2,2 м) и полегче, вторая — для того, чтобы можно было подняться на крышу, и так называемый трап. Он собирается из отрезка доски, к которой саморезами привинчиваются отрезки брусков (ступени). На конце трапа собирается Г-образный «крюк», который закладывается за верхний край крыши. «Крюк» должен быть собран достаточно надежно, с дополнительными брусками-откосами, образующими треугольник (см. приложение в конце книги). Длина трапа должна соответствовать длине ската крыши, но не больше, чтобы не мешать установке большой лестницы. Без трапа можно обходиться только до тех пор, пока можно вставать на доски обрешетки.

Рис. 2.26. Установка кровельных листов. Обратите внимание на временные упоры, прибитые к углам сруба. Для установки кровельных листов необходимы три лестницы

Один из кровельных листов, тот, через который будет проходить труба, можно пока не устанавливать, и поэтому нет смысла устанавливать конек. Последний представляет собой уголок 140х140 мм из такой же кровельной жести, как и металлочерепица, но выпускается отрезками по 2 м, поэтому придется отрезать кусок нужной длины.

Для среднего листа я не устанавливал временный упор. Вместо этого я устанавливал большую лестницу так, чтобы ее край не поднимался выше стены, укладывал на лестницу доску с упором и задвигал в несколько приемов лист наверх, используя и вторую лестницу (на которой стоял). Кстати, все эти работы надо проводить в тихую погоду, когда нет сильного ветра.

Как быть с краем крыши? Если посмотреть на дома, построенные «промышленным» способом (рис. 2.27), то край крыши часто оформляется с помощью продольных досок. Их часто называют торцевыми планками. С ними крыша выглядит законченной и даже внушает определенную уверенность. Но если эти планки выполняются из дерева, то, даже будучи покрашенными, со временем выходят из строя и приобретают весьма печальный вид — они ничем не защищены от всех атмосферных воздействий. Поэтому целесообразно, если уж возникла такая необходимость, выполнить их из материала, не подверженного гниению. Для металлочерепицы продаются планки соответствующего цвета.

Рис. 2.27. Все планки под крышей не должны быть подвержены гниению — иначе их скоро придется менять

Но для небольшого домика край крыши можно оставить «как есть» (рис. 2.26, справа). Если имеются опасения, что листы кровли отогнет ветром, надо укрепить края листов при помощи металлических уголков-кронштейнов, привинченных к срубу. Такие уголки (всевозможных размеров) в изобилии продаются в строительных магазинах, а, кроме того, их можно изготовить самостоятельно из полос оцинкованного железа. С листами кровли уголки соединяются при помощи винтов, причем надо использовать резиновую прокладку и металлическую шайбу, чтобы максимально защитить отверстие от влаги и обеспечить надежное крепление. Для подобного домика достаточно четырех таких креплений — по углам крыши.

© Алексей Гончаров, 2016