Выше 21-го венца

Схематический эскиз домика показан на рис. 1.12. Сруб состоит из 21 венца и собирается достаточно просто. Высота потолка 2,1 не может нас удовлетворить, поэтому потолок делается сводчатым, с применением толстых строганых досок (для того чтобы потолок выглядел красиво, доски должны быть обработаны очень тщательно, поэтому имеет смысл купить готовые сухие строганые пиломатериалы и только снять фаску рубанком) сечением 45х145 мм. Четыре доски с каждой стороны укладываются с небольшим перехлестом друг на друга, а пространство стены под их торцами заполняется отрезками брусков сечением 50х50 и всё крепится гвоздями — получается очень прочная конструкция. Заодно мы увеличиваем высоту потолка приблизительно на 20 см, что вполне достаточно для такого небольшого строения. Конечно, вы можете уложить в сруб 22 или 23 венца, если считаете, что затраты оправданы, и тогда высота потолка увеличится еще больше.

Доски не только делают интерьер более красивым, они создают дополнительную прочность для всего домика. Длина досок выбирается на 100 мм меньше длины сруба, то есть с каждой стороны остается по 50 мм, что необходимо для возведения стены фронтона (треугольной части фасада под крышей) из досок или шпунта толщиной 50 мм. На рисунке эти горизонтальные доски не показаны. К горизонтальным доскам фронтона, в свою очередь, крепится вертикальная стойка для стропил, сделанная из доски сечением 50х150 мм. Она опирается на сруб и внизу крепится двумя стальными уголками. Высота стойки определит высоту верхнего этажа. Например, если использовать отрезок доски длиной около 1800 мм, максимальная высота спального этажа будет около 1,5 м. Для ночевки и просмотра телевизора лежа этого вполне достаточно.

Рис. 1.12. Схема перекрытия потолка и крыши

С внутренней стороны фронтон желательно обшить строгаными пиломатериалами — блок-хаузом, шпунтом или имитатором бруса толщиной 22-50 мм, но ориентированными вертикально. Так мы гарантированно закрываем щели между досками, увеличиваем прочность конструкции, утепляем дом и делаем интерьер красивее. Между слоями досок можно проложить слой теплоизолирующего материала (синтетическая ткань, изоплат, льняное волокно и т.п.), что сделает ночевку зимой намного комфортнее.

К вертикальной стойке вверху крепится так называемая коньковая доска или «прогон». Она поставлена «на ребро» для большей жесткости и должна выдерживать вес всей крыши. Для ее крепления надо также использовать металлические уголки. Снизу к ней привинчивается желтыми саморезами тонкая строганая доска, которая станет самым верхом потолка (в сечении получается перевернутая буква «Т»). Боковые стенки спального отсека целесообразно выполнить из шпунта, чтобы сразу закрыть вопрос щелей и отделки (работать в этом отсеке после установки крыши будет неудобно). Высота этих стенок определяет наклон крыши. На рис. 1.12 показан наклон крыши 45°, но он может варьироваться от 20° до 60°. Более плоская крыша может обеспечить большее пространство спального отсека, на ней будет удобнее работать, но это потребует некоторого увеличения количества пиломатериалов. С другой стороны, с такой крыши хуже сходит снег.

На внешней стороне стенки целесообразно поместить слой теплоизоляции (например, куски синтетической ткани (флиса), из которой делают пледы, и слой тонких нестроганых досок). Почему-то считается, что утепление для дома должно состоять из каких-то особенных строительных материалов, а про обычную ткань забывают. Но когда мы ходим зимой по улице в куртке, то она утеплена отнюдь не опилками и стекловатой, а гораздо более эффективными материалами: синтепоном, искусственным мехом, ватином, флисом… Почему же эти термоизолирующие материалы не использовать в строительстве? Главное — они не должны впитывать много влаги, но современные синтетические ткани как раз обладают этим качеством в полной мере.

Наружная боковая стенка, которая служит продолжением стены сруба, собирается из досок толщиной 40-50 мм. Ее высота также определяется наклоном крыши (поэтому перед началом строительства необходимо сделать такой же эскиз, как на рис. 1.12, проставить все размеры, рассчитать количество необходимых пиломатериалов). Внутри эту стенку должны удерживать бруски (сечением 50х50 мм, через каждые 500-800 мм), которые собираются «треугольником» для прочности или крепятся к горизонтальным частям дома металлическими уголками (на рис. 1.12 такой «треугольник» показан на правой стороне). Наружные стороны досок желательно прострогать и проолифить (для нестроганой поверхности расход олифы увеличится в 3-5 раз!).

Полом спального отсека (и потолком первого этажа) служит настил из шпунта толщиной 22-40 мм. Доски шпунта укладываются перпендикулярно доскам, имеющим сечение 45х145 мм (строганым), и прибиваются к ним гвоздями. За счет шпунтового соединения образуется прочный монолит, который выдерживает значительный вес. Шпунт надо уложить лицевой стороной вниз (потолок должен быть красивым), а «изнанку» обработать перед укладкой шлифмашиной, чтобы убрать занозы. Можно использовать и два слоя шпунта, тогда пол спального отсека будет практически идеальным (шпунтованная доска — один из самых качественных видов пиломатериалов, но и цена ее высока). Можно настелить потом ковровое покрытие — вариантов много. В дальнейшем потребуется только вырезать отверстие для пропуска дымовой трубы, и верхним отсеком можно будет не заниматься.

Пол спального отсека укладывается не на всей площади, а так, чтобы у стены, противоположной двери, остался проем шириной около 80 см — он используется для установки лестницы. В общем, таким способом мы выгадываем около 4 м² полезной площади дома (обычная кровать не нужна) и обеспечиваем самое теплое место для сна.

Крыша представляет собой многослойный «сэндвич». После того, как поставлена внутренняя стенка спального отсека, между ней и коньковой доской укладывается монолит из шпунтованных досок толщиной 22-35 мм (лицевой стороной, разумеется, вниз) и прибивается небольшими гвоздями так, чтобы их концы не показывались внутри. Затем сверху эта наклонная поверхность (с каждой стороны крыши) делится по вертикали на 3-4 части при помощи бруса 50х50 или досок 50х100. Отрезки бруса должны доставать до внешней стенки (на рисунке слева показано, что этот брус обрезан по размеру и опирается на горизонтальный брусок, прикрепленный к верхней доске стенки) и должны быть надежно к ней прибиты гвоздями или привинчены саморезами. На уровне внутренней стенки между ними прибиваются отрезки такого же бруса, чтобы получившиеся ячейки (над спальным отсеком) представляли собой замкнутые полости. Их целесообразно заполнить теплоизолирующим материалом (каким — будет рассказано ниже), потому что здесь мы защищаемся не только от зимнего холода, но и от летней жары. Затем ячейки должны быть закрыты по всей своей площади — досками толщиной 22 мм или фанерой.

Одну из ячеек — там, где будет проходить труба — следует оставить пустой. У меня там даже было проделано достаточно большое отверстие в потолке, чтобы было легче вылезать на крышу, и это существенно облегчило работу.

Последними устанавливаются горизонтальные доски обрешетки (толщиной 22 мм). Их расположение определяется используемым кровельным материалом. Например, металлочерепица Монтеррей имеет сложный профиль и должна крепиться к обрешетке только в определенных местах. Поэтому доски следует прибить так, чтобы в месте установки самореза находилась примерно середина доски. Одновременно доски обрешетки удобны тем, что помогают удержаться на крыше и не позволяют инструментам соскользнуть вниз. Последний этап монтажа крыши — укладка кровельных листов.

Вот, собственно и всё. В общем и целом, это весь проект. Точные размеры двери и окон, их расположение не являются принципиальными. У меня, к примеру, было запланировано четыре окна. Три внизу нужны для того, чтобы в доме было утреннее, полуденное и вечернее солнце. Окно в спальном отсеке позволяет регулировать температуру (там бывает слишком жарко после того, как печь протоплена). Дверь и окна могут быть как заводские, так и собственного изготовления. Освещение, тип печи, настил пола — всё это может быть выбрано и потом, когда дом уже готов.

© Алексей Гончаров, 2016