Дни 3-12. Заливка фундамента

Существует правило, по которому заливать бетон надо при среднесуточной температуре не менее 10°. Это значит, что в октябре-ноябре наступает период, когда бетонные работы проводить нельзя. Кроме того, в это время не должно быть заморозков. Всё это определяет доступное время для сооружения фундамента.

Допустим, у вас все готово для заливки и пора включать бетономешалку. Сколько бетона можно замесить за один раз? Например, самая маленькая бетономешалка имеет объем барабана 50 л. Это всего лишь технический параметр и, соответственно, маркетинговая уловка. За один замес в такой бетономешалке можно получить не более 20 л смеси. Я обходился ведром 16 л для того, чтобы перегрузить готовый бетон. Действовать можно следующим образом. Принесите заранее 2 ведра воды (по 12 л). В третье ведро отмерьте 12 л песка (на ведре желательно заранее сделать ясно видимую отметку). В четвертое ведро наберите 4 л цемента. Используйте для этого сухой совок и работайте в маске. Если куча щебня находится далеко, надо набрать в отдельное ведро и его (4-8 л). Еще потребуется узкая кельма с закругленным концом — она нужна, чтобы доставать остатки смеси из бетономешалки и разравнивать уложенный цемент.

Сколько воды потребуется для одного замеса? Теоретически на 1 кг цемента требуется 0,2-0,25 л воды. Но в нашем случае (4 л цемента = 4,8 кг) 1,2 л воды будет, скорее всего, недостаточно. На практике, чтобы получить достаточно текучую смесь, количество воды надо увеличить до 0,5 л/кг и даже больше. С другой стороны песок может содержать воду, поэтому в зависимости от того, сухой песок или влажный, потребуется разное количество воды — вы сразу это почувствуете, как только начнете работать. Но учитывайте, что избыточное количество воды снижает прочность бетона, поэтому воды должно быть столько, сколько нужно, но не больше.

Воду имеет смысл вначале добавлять по частям, запоминая сколько израсходовано. Идеальным приспособлением для этого является пластмассовый кувшин с делениями, который продается как кухонная утварь. Затем, в следующих замесах, можно добавлять сразу нужное количество воды. Если воды оказалось недостаточно, добавлять надо по 100 мл, не больше. Если воды избыток (она выступает на поверхности готового раствора), можно подбросить в бетономешалку немного цемента.

Итак, надо действовать следующим образом. Засыпьте в бетономешалку немного щебня и залейте примерно половину нужного количества воды. Включите бетономешалку. Высыпать ингредиенты необходимо при работающем барабане. Засыпьте половину песка, затем цемент, затем оставшуюся половину песка. В конце засыпается наполнитель (щебень). Конструкция бетономешалки позволяет регулировать угол наклона барабана. Более сильный наклон увеличивает интенсивность перемешивания, но уменьшает допустимый объем смеси.

Весь замес длится 2-3 минуты, за это время вы можете набрать новую порцию песка и цемента. Затем подойдите к бетономешалке и проверьте, что получилось. Вообще говоря, когда смесь готова, это видно сразу, даже если еще нет опыта. По консистенции смесь должна напоминать не очень густую сметану, то есть равномерно перетекать внутри вращающегося барабана. По цвету — она должна быть однородно серой, а рыжеватый оттенок является признаком того, что цемента слишком мало, или что смесь недостаточно хорошо перемешана. Кстати щебень, который добавляется даже в небольших количествах, помогает ее перемешать. На поверхности смеси не должно быть большого количества воды. Если воды слишком много, следует остановить бетономешалку и осторожно слить излишек (плотность воды меньше, чем других компонентов, поэтому ее всегда выталкивает наверх). Кстати, все эти принципы действуют и в том случае, когда вы используете не бетономешалку, а другой способ замеса бетона.

Когда смесь готова, надо подставить ведро для бетона, вылить столько, сколько сможете унести и перелить бетон в опалубку. А потом весь цикл повторяется сначала, и так до обеда.

Рис. 2.10. Вначале всё выглядит не очень презентабельно

После того как секция залита, надо потыкать свежий бетон отрезком арматуры или тонкой палкой, чтобы заполнились пустоты, если они есть. На стройках для этого даже применяют специальные вибромашины. Именно из-за этой проблемы не следует класть в раствор слишком много щебня (эту проблему я уже обсуждал выше). Я не добавлял более 30% щебня по объему.

На рис. 2.10. Показан угол фундамента в начальной стадии заливки. Если с заливкой немного потянуть, то первый же дождь смоет грунт на поверхность бетона, и придется заняться очисткой (можно использовать, к примеру, широкую кисть-флейц и кусок жести). Поэтому, с одной стороны надо постараться как можно скорее поднять фундамент выше уровня грунта, с другой стороны, нижние части надо стараться заливать «горизонтально», чтобы не образовывались протяженные вертикальные швы. На этом этапе, возможно, стоит поработать ударно, а потом дать себе передышку.

Рис. 2.11. Угол фундамента (справа видна винтовая стяжка, укрытая малярной лентой)

На углах фундамента имеет смысл сделать утолщения (рис. 2.11), которые увеличат вес фундамента и придадут ему дополнительную прочность (сила бетона в массивности), но такая конструкция окажется полезной только в том случае, если внутри будет много арматуры. В противном случае нагрузки не будут передаваться на такой «столб», а, кроме того, могут появиться трещины, из-за которых внутренняя часть «столба» отделится от основной части.

Как только уровень поверхности земли достигнут, надо установить внутреннюю часть опалубки и сразу подумать о плите перекрытия. Если мы планируем уложить под плиту 4 швеллера, можно сразу сделать по 4 выреза с противоположных сторон внутренней опалубки, чтобы на последнем этапе вмуровать швеллеры в фундамент. Если же их уложить потом поверх фундамента, придется потратить время, чтобы собрать опалубку для плиты так, чтобы раствор не выливался.

Нельзя забывать и о винтовых стяжках. Их надо заглубить в фундамент примерно на 150 мм, поэтому следует правильно рассчитать их длину и установить на нужном этапе заливки. В моем случае длина была такой: 150 мм + 80 мм (плита) + 35 мм (доска) + 100 мм (первый венец) = 365 мм. Стяжку можно отрезать и с небольшим запасом. Если потребуется 8 стяжек (по 2 с каждой стороны), то и купить придется 2 штанги М14 или толще, длиной по 2 м. Соответственно, к моменту установки сруба надо припасти 8 гаек М14, сверло диаметром 16-18 мм по дереву и ключ на 22.

Рис. 2.12. Этапы возведения фундамента

На рис. 2.12 показано, как происходит заливка. Можно увидеть отрезок доски для разделения области заливки на секции и дощечку, которая помогает удержать винтовую стяжку. Верхнюю часть стяжки надо обернуть малярным скотчем или полиэтиленом, чтобы не испачкать бетонным раствором.

Необычайный эффект для поднятия духа уставшего строителя дает заранее припасенный бросовый камень — куски гранита или бетона. Такие добавки позволяют значительно сократить необходимый объем бетона, а значит, трудоемкость и затраты времени. На дно очередной секции надо вылить тонкий слой раствора, затем разложить камни, но так, чтобы они находились на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, чтобы пространство между ними было с гарантией заполнено бетоном (пустоты недопустимы). Поработав немного с бетоном, вы легко определите эту меру, с учетом текучести раствора.

Рис. 2.13. Поверхность опалубки влияет на качество бетонной конструкции

Деревянную опалубку, особенно с наружной стороны, необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой. Ее можно закрепить при помощи степлера. Она не только не позволит бетону вытекать, но и создаст более гладкую и красивую поверхность. На рис. 2.13 показаны различные варианты бетонной поверхности. В зоне 1 пленка выполнила свою задачу, и даже ее складки, отпечатавшись в бетоне, не испортили внешний вид, а скорее наоборот — таким способом, если правильно подобрать пленку, можно имитировать фактуру камня. В зонах 2 и 3 качество получилось хуже. Но там, где пленки не было (зона 4) качество поверхности хуже всего. Отчетливо видны границы между досками опалубки, отпечаталась и фактура дерева: такая поверхность придает строению «непрофессиональный вид» и обладает излишней пористостью.

После того, как фундамент достиг определенной высоты, необходимо еще раз проверить его горизонтальность и исправить в случае необходимости. Внутреннюю часть опалубки можно снять. Осталась последняя часть бетонных работ — отливка плиты перекрытия.

© Алексей Гончаров, 2016