Дни 28, 29. Монтаж вертикальных стенок жилого отсека и наклонного потолка

Каждая вертикальная стенка жилого отсека составляется из двух шпунтованных досок 145х3000 и одной такой же доски, имеющей ширину 100 мм (после определения высоты стенки эта доска продольно обрезается лобзиком и строгается рубанком). В местах стыковки этой стенки с фронтонами надо установить (с «изнаночной» стороны) бруски 50х50 высотой на 60 мм ниже стенки (чтобы не мешали укладывать доски потолка). Еще один брусок можно установить посередине, но можно сделать иначе: после монтажа утепления поставить брусок вертикально или наклонно, что еще лучше, потому что образуется треугольная конструкция. Поскольку пол в этом месте набран из досок 50х150, прочно закрепить брусок не составляет труда (гвоздями, саморезами или даже с применением металлических уголков). Высота стенки определяется по натянутому шнуру, обозначающему верхнюю границу фронтона (рис. 2.21). Я для себя определил, что стенка не должна доходить до шнура 150 мм (высота, равная высоте коньковой доски), что и определяет толщину «сэндвича» крыши: внутренняя облицовка 22 мм, утепление 50 мм, фанера, стропильные доски 25 мм. Если бы дом предназначался для постоянного проживания зимой, то слой утепления было бы необходимо довести минимум до 100 мм.

Рис. 2.21. Сопряжение «сэндвича» крыши с вертикальной стенкой спального отсека

После этого можно уложить внутреннюю обшивку жилого отсека, которая образует наклонный потолок. Я использовал шпунтованные доски 22х145х3000. Их нужно разрезать пополам, и хотя длина будет превышать необходимую на 80-100 мм, это пойдет только на пользу. Этот избыток можно использовать для усиления конструкции или для размещения под ним теплоизоляции вертикальной стенки (толщина этой теплоизоляции тоже должна быть 50-100 мм. Поскольку мы установили Т-образную коньковую доску, то с укладкой шпунта на нее проблем нет. Каждая доска кладется торцом на выступ и прибивается гвоздем наверху, затем гвоздем внизу, к вертикальной стенке. Нижние гвозди (3х70) надо забивать аккуратно, чтобы они не вылезли на лицевую сторону. Верхние углы вертикальных стоек надо срезать по месту, чтобы образовался верхний угол крыши (в данном случае около 90°).

Рис. 2.22. Спальный отсек. Уложена половина потолка (слева). Место для печной трубы надо оставить свободным, а потом закрыть листом кровельной жести (справа)

В том месте, где предполагается выход печной трубы, шпунт укладывать не нужно (рис. 2.22, слева), но можно временно прибить пару досок для защиты от дождя (к ним будет крепиться пленка).

Так мы разделили крышу на две части и можно работать с каждой частью отдельно. Поэтому одну половину можно сразу укрыть полиэтиленом — на случай дождя. Поскольку поверхность крыши сформирована уже достаточно, самое простое — прикрепить полиэтиленовую пленку скобами (при помощи степлера), а по краям усилить небольшими рейками на гвоздях. Рейки необходимо использовать, потому что сильный ветер может надорвать пленку там, где держит скоба. Более надежный вариант — использование армированной пленки. Тогда скобы надо забивать так, чтобы они держали армирующие нити (для страховки я бы кое-где всё-таки прибил небольшие рейки или отрезки досок длиной около 100 мм, хуже не будет). Опыт показывает, что такая крыша из армированного полиэтилена без проблем выдерживает 2-3 зимних сезона в пасмурном и морозном климате Санкт-Петербурга. Так что если зима застала вас именно на этом этапе — ничего страшного, стройку можно законсервировать до весны. А при определенных обстоятельствах можно продолжать работы внутри. «Обстоятельствами» здесь могут служить тепловая пушка или походная печка. Но, конечно, надо позаботиться о том, чтобы все проемы (окна и дверь) были закрыты хотя бы полиэтиленом или фанерой.

© Алексей Гончаров, 2016