Дни 25, 26. Потолок

Когда закончен сруб, необходимо установить по 4 доски сечением 50х100 с каждой стороны, что образует основание фронтона (рис. 2.19). Доски устанавливаются «на ребро». Нижняя доска прибивается к срубу гвоздями 6х200 (3-4 шт.), верхние — гвоздями 5х150. Везде необходимо пресверлить отверстия под гвозди, диаметром немного меньше, чем диаметр гвоздя и не обязательно насквозь. Из этих досок мы формируем стенку фронтона толщиной 50 мм. Достаточно это или стенка должна быть толще — решать вам.

Рис. 2.19. Доски, образующие сводчатую часть потолка, упираются торцами в доски, образующие фронтон (слева). Стубцина помогает строгать длинные доски (справа)

Наружная сторона досок фронтона должна быть прострогана, чтобы ее можно было проолифить. Здесь необходим электрорубанок и достаточно длинная поверхность (3 м), чтобы на нее можно было уложить доску. Деревянный брусок и струбцина позволяют удерживать доску в положении «на ребре», для того чтобы прострогать узкую сторону (рис. 2.19).

Внутреннюю сторону надо строгать, только, если не предусматривается обшивка изнутри. С другой стороны, как бы плотно вы ни прибивали доски, между ними обязательно образуются щели. Если нужно сделать стенку в один слой, лучше использовать шпунтованные доски, хотя это и увеличит затраты.

Затем надо установить доски потолка сечением 45х145 (8 шт., рис. 2.18, 2.19). Их можно сделать из обрезных досок сечением 5х150, если аккуратно прострогать и снять фаску. Поскольку нижняя из этих досок опирается на угол сруба, она фиксируется у каждого торца двумя винтовыми гвоздями (для обеспечения горизонтальности), которые вбиваются в разные брусья, и одним гвоздем посередине. Не забудьте отступить на 40-50 мм от края стены, чтобы в дальнейшем установить фальшстенку и с этой стороны. Но ее надо ставить как можно позднее, чтобы на уровне потолка не застаивалась вода в случае дождя, и чтобы было легче подавать стройматериалы наверх. Затем в доску 45х145 вворачиваются 6-7 саморезов (длиной около 80 мм) — доска является силовым элементом, на нее опирается весь потолок и часть стропил. Верхние такие же доски (вторая, третья и четвертая) укладываются с перехлестом 40 мм (то есть каждая доска увеличивает высоту потолка на 45 мм и перекрывает приблизительно 100 мм свободного пространства над комнатой. Каждая доска соединяется с нижней также 6-7 саморезами. Вторую, третью и четвертую доски потолка необходимо выровнять по горизонтали в поперечном направлении. Для этого надо установить уровень поперек доски, приподнять или опустить доску, отметить карандашом нужное положение верхнего края доски на фронтоне, а затем, удерживая доску в нужном положении, забить оцинкованный гвоздь длиной 150 мм в ее торец через фальшстенку снаружи. Обратите внимание, что это заметно усиливает всю конструкцию. То есть, во всех случаях, где доски будут соединяться под прямым углом, надо поступать так же. Остальную часть потолка необходимо перекрыть шпунтом толщиной 35-50 мм, лицевой стороной вниз. Это будет горизонтальная часть потолка (рис. 1.12). Шпунт укладывается перпендикулярно доскам 45х145 и крепится по краям саморезами желтого цвета. Длина отрезков шпунта 2200 мм. Можно использовать и более короткие куски, особенно там, где предполагается выводить печную трубу (иначе придется вырезать и часть досок уйдет в отходы). Например, шпунт длиной 6 м разрезается на отрезки (2,2+2,2+1,6 м), что позволяет загрузить их в «Газель» и сэкономить на доставке. Если обратная сторона шпунта имеет заусенцы, ее необходимо прострогать и, возможно, зашкурить. Поскольку это пространство предназначается для сна, необходимо позаботиться о чистоте досок. По этой же причине их нельзя пропитывать никакими химическими составами, даже олифой, чтобы не дышать потом вредными испарениями. Также экологически чистыми должны быть стенки и потолок «второго этажа». Перекрывать пространство шпунтом нужно не полностью, а оставить у одной из стен пустое пространство шириной 0,8 м. Это позволит подниматься на второй этаж снизу, при помощи лестницы, которую еще придется спроектировать и установить. Поверхность пола «второго этажа» надо сразу укрыть пленкой, чтобы не испачкать.

Поскольку пол верхнего отсека одновременно служит потолком первого этажа, шпунт перед укладкой целесообразно обработать ленточной шлифовальной машиной с обеих сторон. На обратной стороне шпунта имеются небольшие ребра, которые получаются фрезерованием, поэтому там могут попадаться весьма занозистые участки. Всё это надо удалить, как и грязь, которая может оставаться на досках после транспортировки и хранения. Затем целесообразно обмести каждую доску веником или щеткой с жесткой синтетической щетиной, чтобы удалить пыль от шлифовки — незачем тащить ее в дом (в конце стоительства все внутренние помещения надо тщательно обработать пылесосом, потому что пыли останется всё равно много).

Прежде чем устанавливать первую шпунтованную доску потолка, необходимо отметить середину стены и установить вертикальную стойку стропил сечением 50х150 мм (рис. 2.20). Основанием она опирается на сруб и крепится внизу двумя металлическими уголками. Высота стойки определяет положение конька крыши и в данном случае составляет 1700 мм (если вам нужен полноценный второй этаж, высоту этой стойки надо соответственно увеличить). К первым четырем доскам фронтона стойка крепится двумя саморезами длиной 80-90 мм, затем каждая следующая доска фронтона соединяется со стойкой одним саморезом.

В первой шпунтованной доске потолка делается соответствующий вырез, доска устанавливается и крепится к стойке саморезом или гвоздем соответствующей длины (рис. 2.20). Эта доска (длиной 2200 мм) укладывается пазом к фронтону. В середине доски необходимо вырезать прямоугольник 50х150 мм, чтобы сопрячь доску с вертикальной стойкой. После укладки доски надо срезать в середине часть выступа и забить в шпунт гвоздь длиной 100-120 мм (просверлив направляющее отверстие), чтобы обеспечить прочную связь с вертикальной стойкой. Затем можно уложить остальные доски пола, все они имеют ту же длину. Поскольку краями эти доски опираются на доску толщиной 50 мм, надо прикрепить эти края (отступив на 20 мм) гвоздями соответствующей длины или саморезами. Шляпки этих гвоздей не очень заметны, но если требуется сделать совсем уж «фирменно», уложите потом в этом месте плинтус (я принял решение впоследствии уложить сверху ещё один слой шпунта, поперек нижнего, чтобы пол спального отсека казался более монолитным и не прогибался даже в малейшей степени). Гвозди необходимо забивать после того, как доски уложены, иначе следующую доску не удастся присоединить. Шпунтованные доски соединяются достаточно легко, достаточно постукивать по ним молотком. Необходимо также постоянно следить за выравниванием досок. У противоположной стены, как уже упоминалось, надо оставить пустое пространство шириной 800-1000 мм (я рекомендую 800), чтобы можно было подняться на «второй этаж». После того как доски уложены, их надо сразу укрыть полиэтиленом, чтобы не пачкать и защитить от возможного дождя.

Рис. 2.20. Перед укладкой первой шпунтованной доски потолка необходимо установить стойку стропил (слева). Стойка стропил усиливается двумя брусками 50х50, затем к ней крепится коньковая доска (справа)

Поскольку с противоположной стороны потолка предусматривается проем для лестницы, вторую стойку стропил можно установить позже. К стойке стропил необходимо прикрепить отрезки шнура (от верхней точки к углу 4-й доски фронтона), чтобы задать границы фронтона. В дальнейшем по этой границы нужно будет срезать доски электролобзиком. Длину досок надо определять по этой границе с небольшим запасом. Каждая следующая доска фронтона прибивается к предыдущей так, чтобы расстояние между гвоздями составляло приблизительно 50 см. Гвозди (5х150) надо забивать так, чтобы они не попали потом на линию реза. И еще раз: необходимы отверстия, чтобы гвоздь можно было забить ровно. Если во фронтоне будет окно, надо сразу разметить его границы и не забивать гвозди так, чтобы они попадали внутрь этой границы. Гвозди, конечно, потом можно будет срезать пилкой по металлу, но это будет лишняя трата времени и сил.

После того как все шпунтованные доски потолка будут уложены, необходимо соединить последнюю шпунтованную доску с «ребром жесткости» в виде строганой доски 45х145х3000 (длину надо определить по месту). То есть выступ шпунта надо срезать, а «ребро жесткости» установить вплотную так, чтобы верхний край этой доски совпадал с верхним краем шпунтованной доски потолка. Установить эту толстую доску можно будет и позже, но обязательно до того, как будет смонтирована крыша: закрепить эту доску удобнее всего, забив достаточно длинные гвозди (6х200) в ее торцы, через доски, которые образуют свод потолка. А эти места доступны, пока не установлено кровельное железо. Естественно, эта доска должна быть крепко соединена с крайней шпунтованной доской потолка при помощи саморезов. В дальнейшем эта доска послужит опорой и для лестницы.

На рис. 2.20 (справа) показано, как можно уложить вдоль стенки фронтона временный помост шириной около 300 мм. Двух досок сечением 25х150 мм, уложенных друг на друга, достаточно, чтобы они выдерживали вес человека (значит, для помоста потребуются 4 такие доски).

Если в потолке имеется отверстие для печной трубы, его надо обязательно заложить досками, чтобы можно было ходить по этому месту и не провалиться вниз. Для подъема наверх обязательно потребуется лестница. Можно установить временную, а можно ту, которая будет использоваться постоянно (см. рис. ниже). В последнем случае ступени лестницы надо обмотать полипропиленовыми мешками и туго обвязать шпагатом (опять-таки, чтобы не испачкать). Пленку использовать нежелательно, потому что она скользкая. В окончательном варианте лестница крепится одной стороной к стене, а опирается на напольное покрытие. Поскольку облицовки стены еще нет, и напольного покрытия тоже, надо закрепить лестницу так, чтобы ее можно было снять (использовать саморезы и металлические уголки).

Если же потолок установлен не полностью, необходимо собрать надежный помост для работы наверху, то есть из достаточно толстых досок (рис. 2.20, справа). Полезно также установить временную доску («ребром») так, чтобы она, проходя от стены до стены, поддерживала помост в середине и не давала ему прогибаться.

На этом этапе возведение основной конструкции дома можно считать законченным. Какую бы крышу вы не установили впоследствии, домик готов, его можно использовать, разумеется, установив окна и дверь. Как видим, один человек может осуществить такое строительство за 26 дней. Но я на этом, разумеется, не остановился, а смонтировал еще и «полуторный этаж».

© Алексей Гончаров, 2016