Дни 20-24. До 21-го венца

Когда установлен первый венец, надо определиться с высотой стяжек. Если их концы выступают, лишнее, конечно, можно отпилить (болгаркой), но можно посадить на них и второй венец. Самое главное — точно определить места, где надо просверлить отверстия. Наилучший способ — приложить брус и разметить по месту. Брусья второго венца уже прибиваются гвоздями. Надежно держит только гвоздь 6х200, более мелкие гвозди не обеспечат достаточно прочного соединения. Перед забивкой гвоздя необходимо просверлить отверстие диаметром 5-5,5 мм не менее чем на три четверти толщины бруса, иначе гвоздь может повести (например, если он наткнется на сучок), да и вам будет работать легче. Если же гвоздь вылез наружу, его, в целях экономии времени и сил, надо срезать болгаркой, а не пытаться вытащить.

Кстати, из всех крепежных деталей для фиксации бруса или доски шириной 100 мм в вертикальном положении лучше всего подходит именно гвоздь длиной 200 мм. Саморезы сравнимой длины явно проигрывают им по эффективности. Дело в том, что для саморезов длиной около 150 мм необходимо достаточно большое усилие затягивания. Но крестовидный шлиц не может передать такое усилие (представьте, что на пути самореза оказался сучок). Тут бы подошли саморезы с шестигранной головкой, но их крайне сложно найти в продаже. Хотя они существуют, например, есть саморезы для сэндвич-панелей. Имеются также саморезы для бетона — с внутренним шестигранником. Их основное преимущество — большой диаметр. Но найти их в магазинах так же трудно. Итак, старые добрые гвозди побеждают.

Укладывая брусья, вы обнаружите, что они не идеальной формы. Это естественно, а вам надо расположить их так, чтобы зазоры были минимальные. Бывает что отдельные брусья «ведет» достаточно сильно: они изогнуты и пошли «винтом». Такие лучше разрезать на короткие отрезки для тех мест, где будет дверь и окна. Дневная «норма» укладки на одного человека: 3-4 венца. Можно постараться и уложить пять. На первый взгляд, может показаться, что возведение сруба дома — самая сложная часть работы. На самом деле всё наоборот: это самая быстрая, сравнительно легкая и самая приятная работа из всех, которые надо сделать.

В конце каждого рабочего дня надо проолифить внешнюю сторону брусьев, которые уложены. Кисточку для олифы можно хранить в банке с водой. Остатки олифы легко выливаются обратно в канистру, если использовать прямоугольную пластиковую бутылку с вырезанной стороной (рис. 2.18).

Я использовал невысокий (около 70 см) штабель досок в качестве «верстака» для подготовки брусьев. На такой поверхности удобно и пилить, и строгать, и сверлить — главное, чтобы штабель был устойчивый. После работы его, конечно, приходилось укрывать от дождя листами кровельного железа.

Как проще всего распилить брус? Можно установить в электролобзик полотно достаточной длины, с разводом. Пилить нужно без сильного нажима, чтобы полотно не увело в сторону. Достаточно с одной стороны (после строгания) отметить линию распила по угольнику, отпилить, затем рулеткой отмерить нужную длину бруса, провести еще одну поперечную линию, снова отпилить. Единственная проблема в этом случае — часть бруса должна быть на весу, чтобы пилка ни во что не упиралась.

Но брус можно распилить и короткой пилкой, достаточно, чтобы она распиливала за один раз не менее половины толщины. Развод такой пилке не нужен. Дело в том, что лобзик и пилка сделаны так, что пилить можно не насквозь. Пилка имеет кончик специальной формы, который сминает дерево, и вибрация не возникает. Сделав один проход, надо повернуть брус на 90° и, отметив угольником линию распила, выполнить еще один пропил. Затем снова повернуть брус и т.д. Пилка без развода обеспечивает более ровный рез, что, в конечном, счете, скажется на долговечности сруба, хотя торцы бруса надо в любом случае защищать. Поработав некоторое время, можно научиться распиливать брус достаточно ровно и без разметки, если рамка электролобзика имеет прямоугольную форму. Можно или вести ее по приложенному угольнику, или просто следить, чтобы передний край рамки был параллелен стороне бруса.

Чтобы обеспечить условия для работы, есть неплохой вариант — возвести над срубом временную крышу. Она должна находиться на такой высоте, чтобы можно было установить 21 венец. Опорами такой крыше могут служить доски, прибитые вертикально к нижним уложенным венцам. Для устойчивости надо прибить к ним откосы по принципу «треугольника». Наверху можно собрать из тонких досок или брусьев 50х50 и полиэтиленовой пленки нечто вроде крыши парника. Пленка может быть и черной — технической. Так мы защищаем себя от солнца, дождя, под крышей на поверхности фундамента можно хранить материалы. Самое главное — эта конструкция должна быть достаточно надежной, чтобы ее не повалил ветер. Если она вам такой не кажется, используйте 4 откоса из веревок, прикрепив их по углам крыши и надежно привязав к кольям, вбитым в землю. Аккуратно установленные вертикальные доски послужат направляющими, которые помогут выровнять венцы. Вертикальность надо регулярно контролировать с помощью отвеса. Впрочем, этот вариант оправдан, если вы собираетесь делать перерывы в работе (например, работаете по выходным). В противном случае надо постараться как можно быстрее возвести сруб, установить 8 досок (45х145), образующих сводчатый потолок, настелить шпунт, то есть горизонтальную часть потолка (а если его еще нет, то временно толстые доски), а потом на ночь укрывать верх строения пленкой, обеспечив с помощью досок скаты, чтобы вода стекала наружу. Здесь очень пригодится степлер, чтобы за 15-20 минут укладывать и снимать пленку.

Теоретически, сруб может простоять под открытым небом в течение одного лета. Если дерево регулярно высыхает, оно не теряет своих качеств и даже не меняет цвет. Но существует такая проблема, как плесень. При определенных условиях (влажность, высокая температура) плесень развивается очень быстро, и новые доски можно потерять за месяц. Поэтому при хранении досок их всегда перекладывают поперечными планками для проветривания. Точно такая же проблема и со срубом. Если его просто намочит дождем — ничего страшного. Если же воде некуда будет уходить с поверхности фундамента и внутри сруба образуется бассейн — последствия непредсказуемы. Вот почему так важно поскорее возвести временную крышу из пленки.

Что легче: формировать сплошную стену или стену с окном? На самом деле, даже если в стене предусмотрено небольшое окно, работа значительно облегчается. Во-первых, отрезки бруса короче, а значит, легче. Во-вторых, не требуется резать брус точно по размеру. Для того чтобы оконный проем был ровный, можно применить следующий прием. Точно по размеру отрезать части того венца, с которого начинается окно. Куски бруса для верхних венцов отрезать с небольшим припуском (2-3 см). Когда оконный проем сформирован, с помощью отвеса разметить вертикальные линии при помощи отвеса и прорезать вдоль них снизу вверх электролобзиком. Для этой работы надо надеть защитные очки и головной убор, потому что опилки полетят во все стороны.

Расположение окон имеет смысл выбирать так, чтобы наиболее рационально расходовать материал. Например, если край оконного проема находится на расстоянии 600 мм от угла стены, потребуются отрезки бруса длиной 500 и 600 мм. Соответственно, брус длиной 3000 мм можно разрезать на 6 или 5 таких частей, и отходов не останется. Правда, это не значит, что один брус надо полностью разрезать на такие заготовки. Какая длина нам потребуется с другой стороны? Например, если ширина оконного проема будет 600 мм, то с другой стороны потребуется установить отрезки бруса длиной 1800 и 1700 мм. Не забываем и про вышеупомянутые припуски, они должны получаться за счет небольшой избыточной длины бруса (вряд ли вам продадут брус длиной точно 6000 или 3000 мм, скорее всего, длина будет немного больше. Посмотрите, какие получаются отходы. Если длина отходов бруса находится в пределах 10-15 см, значит, вы всё рассчитали правильно. Если остаются куски длиной 30, 40, 50 см, и их невозможно использовать в конструкции сруба, значит, вы спланировали что-то нерационально. Вам может не хватить стройматериалов и придется докупать еще.

© Алексей Гончаров, 2016