День 41. Окно за один день

Стоимость оконных рам всегда была высока, и с появлением металлопластиковых окон эта тенденция не изменилась. Но окно можно заполучить практически бесплатно. Самый очевидный путь — использовать окна, которые ежедневно выбрасывают в значительных количествах в спальных районах городов. Сейчас модно устанавливать металлопластиковые рамы, а деревянные, установленные около 20 лет назад, выбрасывают за ненадобностью. Окна эти двойные, и если наружные рамы были подвержены действию природных факторов, то внутренние рамы сохранились в первозданной целости. Более того, они даже лучше современных, потому что дерево за 20 лет окончательно высохло и коробление ему не грозит. Эти окна уже снабжены ручками-завертками и петлями, поэтому все расходы на них — это транспортировка и, возможно, покраска. Разумеется, использовать надо узкие створки (размером примерно 830х410 мм), из двух створок получается достаточно большое окно. Кроме того, не обязательно, чтобы все створки такого окна открывались. Всё, что требуется, чтобы приспособить такое окно, правильно разрезать и собрать раму из профильного бруса, который составляет часть конструкции (это не то, что открывается, а то, что служит неподвижной окантовкой). При установке металлопластика этот брус также выламывают и выбрасывают, поэтому недостатка в нем нет (по секрету скажу, что этот профилированный толстый брус — самая ценная часть окна, потому что всё остальное стоит намного дешевле и собирается из подручных материалов).

Но если хочется иметь всё новое, то окно можно собрать самостоятельно за один день. Основные затраты — на стекло. Причем будет такое окно намного лучше традиционного, если в нем будет использован принцип стеклопакета. Такое окно сохраняет тепло и не покрывается изморозью зимой. Стоит такое окно в 3-5 раз дешевле аналогичного по размерам металлопластикового. Размеры окна ограничиваются только вашими возможностями работать со стеклами большого размера (лет 20 назад я собрал таким образом остекление для лоджии, оно служит до сих пор и менять на металлопластик я его не собираюсь).

Самое сложное в конструкции окна — то, что предотвращает затекание воды во время дождя: это могут быть и планки, и профиль рамы, и уплотнение. Как устроена эта часть, можно понять, рассмотрев раму любого окна. От того, какой вариант вы изберете, во многом зависит трудоемкость.

Как собрать окно «с нуля»? В первую очередь, надо определить размер внешней рамы окна. В нашем случае это 500х600 мм (рис. 2.33). Внешнюю раму при таком размере можно собрать из строганых досок толщиной 22 мм. Это определит размер внутренней рамы (зазор между внутренней и внешней рамой должен составлять не более 3 мм), которую можно собрать из брусков (рис. 2.37). Важно обеспечить прочность углов, например, при помощи металлических уголков, под которые высверливается соответствующий паз. Боковые поверхности рамы можно прострогать электрорубанком, обращая особое внимание на торцы брусков. Строгать надо от торца к середине. Затем уголки и щели надо зашпаклевать.

Внутри рамы надо установить планки толщиной 10-12 мм, имеющие ширину на 14-20 мм меньше ширины рамы. Так мы создадим с каждой стороны прямоугольные выемки (так называемые «четверти») для установки стекол (соответственно, глубина четверти с каждой стороны будет 7-10 мм). Остекление будет двойным, с внутренней герметичной полостью. Планки надо посадить на клей и прибить маленькими финишными гвоздиками. Установка стекол — самая последняя операция, когда окно собрано, выверено и покрашено.

Рис. 2.37. Начало сборки внутренней рамы. Усиление угла

Затем надо собрать внешнюю раму, используя внутреннюю как шаблон — так мы обходимся без утомительной разметки. Надо прикрепить к верхней и нижней поверхности внутренней рамы полоски картона толщиной 2 мм (что обеспечивает зазоры). Положить раму на ровную поверхность. Приложить доску сечением 20х100 со стороны петель (рис. 2.38). Приложить отрезок такой же доски со стороны нижней части рамы, выровнять. Приложить отрезок доски (можно тот же) со стороны верхней части рамы, выровнять, разметить. По сделанной разметке отрезаем доску «со стороны петель» и сразу такую же для противоположной стороны. Отрезки досок «снизу» и «сверху» должны иметь припуск примерно 2 см (при ширине рамы 500 мм — длина доски будет 540 мм). В первую очередь соединяем саморезами доски внешней рамы «со стороны петель», «снизу» и «сверху», используя по два самореза на каждый угол. Получится своеобразная буква «П», положенная на бок. В эту конструкцию надо вставить раму на петлях и отрегулировать положение четвертой доски так, чтобы рама открывалась. Петли устанавливаем предварительно — на двух саморезах. Я предпочитаю использовать петли, которые не требуют выборки пазов (лишняя работа). Это или тонкие петли, или типа «бабочка». Зазор между внутренней рамой и внешней рамой со стороны петли должен быть примерно 3 мм. Сразу после этого делаем отметки карандашом на «верхней» и «нижней» досках внешней рамы. Осталось отрезать это лишнее по проведенным рискам, привинтить четвертую доску и основная конструкция окна готова. Поскольку внешняя рама будет жестко закреплена в стене дома, нам сейчас не надо заботиться о прямых углах, но об этом надо будет подумать при монтаже. Для последующего монтажа надо просверлить по 2 отверстия диаметром 3 мм в каждой доске.

Рис. 2.38. Сборка внешней и внутренней рамы

Но это еще не всё. Потребуются четыре бруска (40х40), в которые будет упираться рама и «противодождевые» накладки. Бруски надо отрезать по размеру и приклеить к ним по краям кусочки (8 шт.) уплотнителя, который предполагается использовать. Бруски устанавливаются вровень с краем коробки (саморезы можно ввинтить со стороны коробки, по 3 шт. на сторону). Благодаря кусочкам уплотнителя мы сможем точно определить положение рамы внутри коробки (окно должно закрываться плотно, но без усилия). Кстати, сам уплотнитель можно приклеивать только после того, как будет полностью закончена покраска! А теперь можно сделать отметки карандашом по краям петель (или заметить положение рамы другим способом). Открыв раму, петли можно привинтить окончательно. Для того чтобы окно вписалось в интерьер (рис. 2.33), на внутреннюю раму были прибиты отрезки планок (из наличника соответствующей ширины), которые не были покрашены.

Запираться окно может самыми разными способами. Самый простой способ — небольшая щеколда и рукоятка на винтах (всё это можно купить в строительном магазине). Но можно установить и «фирменную» завертку, которая используется в большинстве деревянных окон (рис. 2.39). В этом случае необходимо приложить замок к раме и разметить центы трех отверстий: большого для ручки и маленьких для нагелей. Затем надо точно отметить положение замка на боковой поверхности (если ошибиться, нагели не попадут в предназначенные для них отверстия). Отверстия под нагели имеют диаметр 2-2,5 мм, большое отверстие около 18 мм. Паз под замок можно высверлить обычным сверлом по металлу (соответствующего диметра), но может пригодиться и стамеска шириной 5 мм. Ручка устанавливается после того, как установлены внешние декоративные планки.

Рис. 2.39. Установка ручки-завертки

Следующий этап — отрезать 4 куска планок из дерева, не подвергающегося гниению (дуб или бук). Тут можно использовать наличник шириной 50-60 мм. Для красоты можно отрезать планки под углом 45 градусов, по принципу рамы картины. В планках следует просверлить отверстия (по 2-3 шт.) под саморезы и раззенковать. Это будет внешняя (наружная) окантовка окна. Она устанавливается после того, как установлено окно.

Когда готовы все деревянные детали, неровности зашпаклеваны и выровнены, дерево нужно проолифить и покрасить. Я обычно нагреваю небольшое количество олифы в металлической консервной банке, затем крашу кистью. Горячая олифа лучше впитывается и быстрее сохнет. Олифы много класть не нужно, но на торцах можно не скупиться — туда впитается любое количество олифы. Когда олифа высохла, можно красить (я обычно делаю это на следующий день). На олифу ложится как алкидная, так и акриловая краска. Красим в два слоя. Внутренность рамы надо красить особенно внимательно, потому что у нас будет герметичный стеклопакет. Например, если краска начнет отшелушиваться, это будет уже не исправить. Дубовые и буковые планки достаточно только проолифить, гниение им не грозит, а натуральное дерево смотрится всегда красивее, чем покрашенное.

Для установки стекол потребуется силиконовый герметик. Их надо устанавливать в теплую сухую погоду, потому что влага, попавшая внутрь, будет впоследствии оседать на стеклах. Исправить это можно, только просверлив раму и засыпав внутрь немного силикагеля. Я предпочитаю использовать стекла толщиной 4 мм даже для небольших окон, потому что они по всем параметрам лучше более тонких. Стекла надо тщательно очистить при помощи одеколона, водки или средства для мойки окон. Особое внимание надо уделить отсутствию разводов (на стекло надо посмотреть под углом при разном освещении). Работать надо в новых нитяных перчатках.

Потребуются также тонкие финишные гвозди, струбцина (желательно), небольшой молоток, тонкий картон, шпатель (можно использовать кусочек тонкой жести). Вначале выдавливается немного герметика («колбаской» толщиной не более 3 мм) по всему периметру внутри четверти, вдоль внутреннего угла. Затем аккуратно укладывается стекло. Его надо закрепить финишными гвоздями (4-8 шт.) толщиной 1,5-1,8 мм, которые или вдавливаются в дерево струбциной, или очень осторожно забиваются молотком. При этом на поверхность стекла надо положить тонкий картон (например, от пищевой упаковки) и двигать молоток по нему горизонтально, а не наносить удары так, как мы обычно делаем, когда забиваем гвоздь в стену. Гвоздь должен выступать ровно настолько, чтобы удерживать стекло. Силикон сам неплохо удерживает стекло в раме, и гвоздики нужны только для подстраховки.

После этого на стекло наклеивается малярная лента на уровне внутренней планки и пространство между лентой и рамой заполняется герметиком так, чтобы получилась ровная однородная поверхность. Шляпки гвоздей торчать не должны. Здесь очень удобен тонкий узкий шпатель или нож соответствующей формы (рис. 2.40). Герметик должен попадать на малярную ленту по всей длине. После того как герметик слегка подсохнет (1-2 часа), можно обернуть эту сторону рамы полиэтиленом, перевернуть ее и установить стекло с противоположной стороны.

Рис. 2.40. Герметизация стеклопакета. Силикон должен попадать на малярную ленту

Отрезать излишки герметика можно на следующий день. Для этого надо по линейке сделать надрез острым канцелярским ножом на расстоянии 12 мм от края рамы (толщина планки внутри), то есть по краю малярной ленты, который в данный момент не виден, и снять малярную ленту. Стекла, конечно, можно поставить и после того, как окно установлено, но это не так удобно.

Монтаж такого окна требует минимальных усилий. В первую очередь надо проверить размер оконного проема. Затем с внешней стороны поперек проема временно прибить или привинтить отрезок доски, чтобы окно при установке случайно не вывалилось. Установив окно, надо забить несколько гвоздей (или ввернуть несколько саморезов) во внешнюю раму. Щель между окном и стеной заделывается при помощи силиконового или акрилового герметика соответствующего цвета (бывает, например, герметик под цвет сосны, но я рекомендую использовать цвет «бук», потому что «сосна», на мой взгляд, слишком отдает желтизной). Использование монтажной пены для одного окна нецелесообразно, потому что пену из баллончика надо сразу использовать всю, иначе она засохнет. Кроме того, трубка для подачи пены слишком широкая, а нам надо закрыть щель толщиной несколько миллиметров.

Если во время дождя внутрь затекает вода, нужно привинтить на внешней раме снаружи, ниже стекла, планку, которая будет отводить воду. Ее можно изготовить из полоски жести или отрезка металлического или пластмассового уголка. Края следует закруглить. Теоретически подойдет и отрезок деревянного плинтуса, но он, даже будучи покрашенным, начнет разрушаться чрез несколько лет. Еще один хороший способ защититься от дождя — установить козырек над окном. Здесь может пригодиться отрезок доборного элемента кровли — конька или торцевой планки. Дерево же имеет смысл использовать только устойчивое к гниению: бук или дуб.

Если вы собираетесь устанавливать несколько окон, желательно начинать изготовление и установку с того, которое не должно открываться (для тренировки). Всё делается так же, но конструкция более простая, и работа занимает около 5 часов. Для окон, размеры которых существенно превышают 500 мм, раму желательно собирать из брусков 50х50 мм или из отрезков досок сечением 100х50 мм. В раме глухого окна надо заранее просверлить отверстия диаметром 2-2,5 мм под углом 45 градусов, чтобы окно можно было закрепить при помощи финишных гвоздей толщиной 3 мм (или обычных оцинкованных гвоздей со срезанной шляпкой).

С учетом стоимости стекла толщиной 4 мм затраты на подобное окно не превышают 1000 рублей. Это существенно меньше того, что предлагают нам промышленные производители.

© Алексей Гончаров, 2016