WWW.TEKCT.RU

Аппаратный RAID для Windows 7

Все, что вы делаете со своей собственностью - вы делаете в твердом уме и трезвой памяти, с полным осознанием того, к чему это может привести.

   Зачем все это нужно

   Итак, вы постоянно работаете за компьютером, храните на диске важные данные, и, как-то очень неожиданно, этот диск ломается. Оценить издержки от потери доступа к данным я не могу, это всегда индивидуально, оценим денежные потери применительно к технике, учитывая, что информация для вас очень важна.

   Если диск стоит на гарантии, можете про нее забыть, она вам не потребуется. Диск, чтобы восстановить данные, придется отдать в специальную мастерскую, в чужие руки, где устройство разберут, и после восстановления данных его можно будет выкинуть на свалку. Стоит процесс восстановления 10000 рублей и выше. Кроме того, вас, возможно, попросят купить такой же диск, на запчасти, или оплатить его стоимость. Кроме того, если процесс восстановления увенчается успехом, вам потребуется еще один диск для записи всей восстановленной информации (разбираться с тем, что именно вам из нее нужно, а что мусор, вы будете дома). И, кроме того, вам потребуется еще один диск для установки в компьютер взамен сгоревшего.

   Я не пророк, но думаю, что все это будет примерно так. Потеря времени, испорченное настроение, риск навсегда потерять нужные данные (вероятность этого велика), затраты не менее 10000 рублей плюс покупка ТРЕХ новых дисков.

   Впору задуматься о бекапах.

   Да, можно (и нужно) делать бекапы. Это один из вариантов, но я не считаю, что лучший. Почему? Во-первых, как вы собираетесь их делать? Если архивировать разделы диска целиком, на это нужен еще один диск, не меньшей емкости. Времени на создание такого архива нужно много. Делать это надо регулярно, по расписанию, значит, нужно настраивать специальную программу, следить, чтобы она регулярно запускалась. Работать на компьютере во время этого процесса, скорее всего, будет некомфортно: запись больших объемов информации требует соответствующих ресурсов компьютера и тормозит его работу.

   Можно поступить иначе: например, каждый день копировать на другой диск (это должно быть именно другое устройство, а не раздел на том же диске) папки, с которыми вы в данный момент работаете. Хорошее дело, и стоит взять это в привычку, как, например, чистить зубы по утрам или умываться вечером. Но что там с электронной почтой? Вы хорошо знаете, где хранится база данных ваших писем? А закладки двух ваших любимых браузеров? А загруженные файлы? Вот то-то и оно. А если навернется система? Та, которая Windows? Потери времени все равно не избежать.

   Короче, уже по заголовку вы, наверное, поняли, куда я клоню. Нам (вам) нужен RAID. Если вы не знаете, что это такое, и как его организовать, то эта статья тоже для вас. Почитайте в Википедии, что такое RAID, и возвращайтесь сюда. Я буду все объяснять предельно просто. Как всегда водится в таких случаях, вынесем предупреждение. Если вы беретесь манипулировать с дисками своего компьютера, вы делаете это на свою ответственность. Если потеряете данные – это ваша вина. Если не уверены в своих возможностях – призовите на помощь специалиста. Но статья эта вам в любом случае понадобится, ибо как бы будете объяснять специалисту, что вам нужно? И как будете решать, сколько денег потратить на это полезное дело?

   С другой стороны, все не так уж страшно. Мы НИЧЕГО НЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ с тем диском, который стоит в вашем компьютере сейчас. Если вы его отформатируете или сотрете с него данные другим способом – это может произойти только в результате вашей оплошности и невнимательности. В идеале надо заранее сделать копии важной информации на один или несколько DVD или на флешку. Когда RAID заработает, старый диск можно будет аккуратно отключить (отсоединить провода) и пусть он там в компьютере стоит. В крайнем случае, его всегда можно будет подключить обратно.

   Кроме того, мы попутно будем решать две задачи. Первая – это апгрейд. Если вы серьезно работаете с компьютером, то должны осознавать, что жесткий диск имеет определенный ресурс работы. Он может проработать 10 лет (большинство работает), но если вы не хотите для себя неприятностей, лучше заменять его не позже чем через 5 лет. Кроме того, диск со временем заполняется, и места начинает не хватать. Кроме того, по опыту известно, что раз в 1-2 года целесообразно устанавливать систему (здесь и далее – операционную ) заново, "с нуля", потому что со временем она работает все хуже и хуже (накапливаются ошибки). Вторая задача – создание более современного и бесшумного компьютера. Это особенно актуально, если вы приобрели готовый системный блок в магазине, а не собрали его, как я, тщательно подбирая каждый комплектующий.

   Вариантов RAID существует множество, не будем вдаваться в подробности. Просто возьмем и используем один из самых простых вариантов – «зеркало» или RAID 1. Идея предельно проста: два однотипных диска (минимальное число, можно, в принципе, и больше) включаются с помощью специального контроллера «параллельно», то есть информация на одном диске повторяет информацию на другом. Вероятность того, что выйдут из строя оба диска, очень мала, поэтому такое хранилище данных можно считать надежным. Вот и все.

   Давайте сравним этот вариант с тем, который я привел в начале статьи. У вас работает RAID, и один из дисков вышел из строя. Вы отключаете его (он сам отключится) и можете продолжать работу. В свободное от работы время заменяете неисправный диск. Если он на гарантии, сдаете его по гарантии и не теряете при этом ни копейки (вот, кстати, почему надо стараться покупать диски с максимальным сроком гарантии, наибольшая величина которой сейчас 5 лет). Если же на диск была записана такая информация, которая ни в коем случае не должна попасть в чужие руки, просто распиливаете диск болгаркой пополам и выбрасываете на помойку. Затем покупаете аналогичный по типу диск, устанавливаете его, «зеркальный» массив восстанавливается, и можно считать, что проблема решена. Никакими затратами, о которых я говорил выше, здесь и не пахнет.

   Нашу работу мы будем проводить поэтапно, и комплектующие для нее можно будет покупать тоже поэтапно. Например, вы можете купить один жесткий диск и RAID контроллер, установить их в компьютер и убедиться, что все работает. Заодно можно потренироваться с переносом Windows на другой диск. Только после этого можно купить еще один или два диска (и всю работу сделать заново). Так что не надо пытаться покупать все сразу. Кстати, диски даже лучше купить в разное время и у разных продавцов. Если диски будут из одной партии, то, возможно, они, работая в одинаковых условиях, выйдут из строя, если не одновременно, то с небольшим промежутком времени (проверено на практике). Хороший контроллер тоже есть не в каждом магазине.

   Бюджет. Немаловажный вопрос. Варианты могут быть самые разные. Вот для примера.

   1. Два диска по 320 Гбайт + контроллер = 2000 + 2000 + 1000 = 5000 рублей. Тариф "Оптимальный"

   2. Два диска по 750 Гбайт + контроллер = 3250 + 3250 + 1000 = 7500 рублей. Тариф "Почти наворот"

   3. Два диска по 250 Гбайт + контроллер = 1500 + 1500 + 1000 = 4000 рублей. Тариф "Дешевле не будет"

   4. Два SSD диска по 240 Гбайт + контроллер = 5500 + 5500 + 1000 = 12000 рублей. Тариф "Крутотень"

   Лично мне больше нравится вариант 1, но при условии, что дисков не будет слышно (ненавижу шум из системного блока).

   О дисках

   Если вы не переносили раньше действующую операционную систему с одного диска на другой, лучше убедиться, что вы можете это сделать, а потом приступать к большим работам.

   Какой диск выбрать? Диски очень четко разделяются по параметрам, с помощью которых производится селекция. На мой взгляд, тут все очень просто.

   А. Интерфейс должен быть SATA, потому что именно такой контроллер мы используем.

   B. Все механические диски подразделяются по скорости вращения: 5400 об/мин и 7200 об/мин. Те, что на 7200 – более быстродействующие, но стоят несколько дороже. А так функциональные характеристики не отличаются.

   C. Очень простой параметр: греется или не греется во время работы. Греется – в том смысле, что надо устанавливать вентилятор на обдув. Сейчас вполне можно найти качественные диски, которые не требуют вентиляторов. Узнать очень просто: почитать отзывы в сети или приложить руку к работающему экземпляру. Кстати, именно поэтому я не призываю покупать диски объемом 1 или 2 Тбайт, такие устройства греются больше всех, и если вам действительно не нужны такие объемы, то, может быть, нет смысла ставить в компьютер еще одну печку с еще одним вентилятором?

   D. Размер в дюймах. 3,5" – для стационарных корпусов, 2,5" – для ноутбуков. Надо заметить, что современные HDD для ноутбуков по рабочим характеристикам практически ничем не хуже своих больших собратьев, но имеют преимущества: там, где стоит один большой, можно поставить 2-3 маленьких; более низкое энергопотребление и, следовательно, тепловыделение; меньший уровень шума. Кроме того, маленькие диски легко конвертируются в "большую флешку" путем докупки корпуса за 250 рублей, если их надобность внутри системного блока отпала (кстати, это хороший вариант апгрейда: когда вы меняете диски на компьютере, старый диск устанавливается в корпус и убирается в шкаф, это архив на всякий случай, он всегда готов к использованию). Что касается надежности, то, судя по срокам гарантии, она для ноутбучных не ниже, а бывает и выше: так, известная серия ноутбучных дисков Scorpio Black производства WD имеет рекордную величину гарантийного срока 5 лет (диски с аналогичной гарантией, но размером 3,5" есть, но обычно это диски для серверов – они очень дорогие, очень шумные и очень горячие).

   E. Срок гарантии: 1 год, 3 года, 5 лет. Тут все ясно.

   Как видите, если провести отбор по этим, не таким уж сложным для понимания параметрам, из всего многообразия дисков останется совсем немного. Среди оставшихся я бы рекомендовал выбирать по известной серии и по известному бренду. Надо, чтобы такие диски производились как можно дольше, если нам потом потребуется купить еще один через несколько лет. Лучше всего с сериями обстоит дело у Western Digital. У Seagate тоже есть своя система, но не такая понятная. А вдруг потом не удастся купить диск такой же марки? Тут могут помочь только альтернативные варианты: заменить потом сразу два диска (это хорошо для апгрейда) или купить сразу три, и оставить один в качестве запчасти.

   Почему я не агитирую вас переходить в срочном и обязательном порядке на SSD? Во-первых, это дорого. Дороги даже не сами диски, а некомфортно соотношение цена/объем. Все-таки твердотельные, в массе своей, не очень емкие. Во-вторых, их нельзя использовать с некоторыми операционными системами, особенно не новыми, например, с Windows XP. Такая система быстро «убъет» SSD диск, потому что у него пока еще, увы, ограничено число операций записи в ячейку. Оно велико, это число, но не бесконечно, поэтому такой диск может выйти из строя именно по такой причине. А мы сейчас решаем задачу обеспечения для себя надежного рабочего места. Как с умом использовать чудо техники под названием SSD, мы поговорим в конце статьи.

   О RAID контроллере

   В общем и целом, все RAID контроллеры, по моему, естественно, субъективному мнению, можно разделить на три группы.

   1 группа. Ценовой диапазон 0 – 1000 рублей. Это так называемые софтовые контроллеры и близкие к ним по функционалу. Они обеспечивают только физическое подключение дисков, а все функции RAID выполняет операционная система. Почему я бы не стал ставить на свой компьютер такое устройство? Во-первых, потому что я ни на грош не доверяю Windows. Пока сбоев нет, все хорошо. А потом система возьмет и откажется работать, и понять в чем дело, невозможно. Сталкивался с такими ситуациями неоднократно. Во-вторых, железка, которая стоит 200-300 рублей, по определению не может обладать хорошими техническими показателями. Им, этим показателям просто неоткуда взяться. В-третьих, такие устройства имеют ограниченный функционал.

   Самое неприятное, что можно ожидать от контроллера из первой группы – невозможность загрузиться с диска к нему подключенного. То есть сначала компьютер должен загрузиться с диска, который подключен непосредственно к материнской плате, затем стартует операционная система, затем она активизирует драйвер контроллера, только затем становится доступным диск, подключенный к контроллеру. То есть, к такому контроллеру имеет смысл подключать только дополнительный диск с файловым архивом. Это не наш случай.

   2 группа. Ценовой диапазон 1000 – 10000 рублей. Это контроллеры, которые нельзя назвать профессиональными. Но стоимость одного такого устройства может превышать стоимость материнской платы с установленными на ней процессором и памятью. В чем тут дело? Это уже более серьезные устройства, с улучшенными характеристиками, и рассчитаны эти устройства на целевую аудиторию, которой не по карману 3-я группа. Характерным представителем этого семейства может быть довольно популярный контроллер Promise FastTrak TX4650 (стоимость около 5500 руб.). Такие устройства позволяют подключать больше чем два диска, строить RAIDы самых разных типов, они обеспечивают приличные характеристики, выпускаются известными проверенными фирмами. Это так называемые надежные середнячки. В принципе, вы можете купить контроллер из этой группы, но я скоро покажу, что это решение избыточно. Сэкономленные деньги лучше пустить на дополнительный жесткий диск.

   3 группа. Ценовой диапазон 10000 – 100000 рублей. Это контроллеры, которые используются на серверах. По сути, это специализированные компьютеры по управлению жесткими дисками. Такие контроллеры имеют свой достаточно мощный процессор, большой объем оперативной памяти, развитое встроенное программное обеспечение и даже собственный аккумулятор на случай непредвиденного отключениπ? питания. Характерный представитель – Adaptec ASR-5805 (стоимость около 20000 руб.). Нам такие устройства не нужны, просто потому, что мы не сможем реализовать их потенциал. А полезные возможности, которые они предлагают, реализуются более просто и дешево. Например, защиту от внезапного отключения питания в обычном компьютере проще обеспечить с помощью блока бесперебойного питания (UPS), у которого и батарейка побольше, и защищает он весь компьютер, а не только диски.

   Дальше я буду рассказывать в той последовательности, как будто вы все уже попробовали и все знаете, убедились в работоспособности комплектующих. Имейте в виду, что диски, подключенные к RAID контроллеру, будут полностью затерты, поэтому страховочные копии надо делать в другом месте.

   Этап 1. Установка RAID

   Я сразу хочу предупредить, что мы будем оптимизировать бюджет. Когда есть много денег, проблем вообще быть не должно. Да и вообще, зачем работать самому? Проще отвезти компьютер в мастерскую и сказать мастеру: «Слышь, братан, сделай красиво. Плачу наличными!»

   Но я прекрасно понимаю, что не все могут отстегнуть большие суммы на модернизацию, тем более на такое малопонятное дело как RAID. Итак, вот он, найденный после долгого поиска в интернете и сравнения технических характеристик RAID контроллер ESPADA FG-EST04A-1-CT01. Стоит он около 1000 рублей, то есть находится на границе первой и второй группы.

   Уже слышу голос из зала: «Фи, какой-то контроллер за 1000 рублей…» Ну, пожалуйста, я же не возражаю, купите аналогичную модель за 3000 или 5000 (например, Adaptec AAR-1220SA или Promise FastTrak TX2650). Все будет тоже самое, только с командами придется разобраться самостоятельно. Для сомневающихся объясню.

   Этот контроллер построен на современном чипе Marvell 88SE9128, который известные производители системных плат ставят в топовые модели материнских плат (в 2012 году). Если такая фирма как ASUS, к примеру, находит возможным поставить эту микросхему в плату, стоимость которой в 2-3 раза выше среднего, и которая предназначена, скажем прямо, не для рядового пользователя, то, наверное, можно предположить, что фирма имеет для этого основания. А тогда почему бы и нам не использовать эту микросхему в составе отдельного устройства?

   Кстати, возможно в системную плату вашего компьютера уже встроен RAID контроллер, и, возможно, с его помощью можно сделать все, что декларируется в этой статье. Тогда отдельная плата вам не нужна. Этот вопрос стоит изучить.

RAID контроллер ESPADA FG-EST04A-1-CT01

   RAID контроллер ESPADA FG-EST04A-1-CT01

   Прежде чем покупать контролер, убедитесь, что сможете его установить в компьютер. Это устройство использует интерфейсный разъем PCI Express 1х, и такой разъем должен быть на вашей плате. На некоторых платах этот разъем может быть закрыт видеокартой или занят другим устройством, например, звуковой платой.

   Если разъем недоступен, надо подобрать аналогичное по функциям устройство с разъемом PCI (убедитесь, что слот PCI на вашем компьютере есть и доступен). В принципе, разницы нет, но к такому устройству не имеет смысла подключать диски SSD, потому что пропускная способность шины PCI уже недостаточна, чтобы такие диски раскрыли свой потенциал.

   Ну а синий разъем IDE, который есть на указанном контроллере – это просто бонус.

   Сразу хочу сказать, что контроллер фирмы ESPADA – не единственная модель на рынке с таким функционалом и по такой цене. Возможно, вам попадется что-то другое. Но, поскольку я с этим контроллером работал и в его работоспособности убедился, то о нем и рассказываю.

   Еще я не рекомендую подключать к нему терабайтные диски. Если действительно хочется иметь RAID с очень большим объемом, лучше выбрать контроллер из второй группы. Здесь же может просто не хватить производительности «следить» за огромными дисками.

   Я же в качестве примера предлагаю два диска производства HITACHI, марки Travelstar HTS723232A7A364 объемом 320 Гбайт. Это ноутбучные диски (размер 2,5 дюйма), они маленькие и тихие. По скорости они ни в чем не уступают «большим», 3,5-дюймовым дискам, а многие модели просто превосходят. 320 Гбайт – это, на мой взгляд, оптимум: по цене, объему, качеству и надежности. В конце концов, не ленитесь записывать ставшую ненужной информацию (например, фильм, который вы уже посмотрели 5 раз) на болванки, и места хватит.

   Многие, наверное, даже не подозревают, как это приятно, когда системный блок не гудит.

   Кстати, на продвинутых, профессиональных RAID-контроллерах есть вот такая возможность. Сначала подключается один диск, он получает статус JBOD, на нем можно работать (например, установить ОС). Потом подключается второй диск, дается команда «построить RAID-массив», информация с первого диска копируется на другой, возникает «зеркало».

   Здесь такой фокус не пройдет. Сначала надо подключить два диска, сделать RAID-массив, вся информация с дисков будет стерта, а потом можно работать с массивом как с одиночным диском (Windows увидит массив именно как один диск). Правда, потом, если один из дисков выйдет из строя, его можно будет заменить и восстановить RAID (ниже я расскажу, как это делается).

   Итак, мы установили и подключили контроллер и диски. Далее действуем по шагам.

   1. Перезагружаем компьютер.

   2. На начальной стадии загрузки (сразу!) нажимаем Ctrl+M для входа в BIOS контроллера.

   3. Нажимаем Enter для входа в «Configuration Wizard».

   4. Нажимаем два раза клавишу «пробел» для выбора двух дисков.

   5. Справа наблюдаем форму, на ней выбираем «RAID1» при помощи клавиши Enter.

   6. Наблюдаем вопрос на красном фоне: «Do you want to create this virtual disk?» (Вы хотите создать этот виртуальный диск?)    и подтверждаем нажатием клавиши «Y».

   7. Видим на схеме созданный «виртуальный диск» (то есть RAID-массив) и его имя, например, New_VD. Это имя надо обязательно запомнить, потому что оно обозначает часть массива, на котором сохраняется ВАША информация. Если потом «отвалится» один из дисков, то новый диск (он будет называться «Free») надо присоединять именно к New_VD, а не наоборот, иначе вы сотрете всю информацию. Вообще, работа с RAID-массивом – ответственное дело, это вам не шашлыки жарить.

   8. Нажимаем клавишу F10 – для сохранения всех изменений и выхода из BIOS.

   Теперь можно загрузить Windows, открыть раздел «Управление дисками» (щелкнуть правой кнопкой мыши (ПКМ) на значке «Компьютер», команда «Управление», раздел «Управление дисками») и убедиться, что новый диск появился (будем считать, что драйвер контроллера вы установили раньше, когда проверяли работоспособность контроллера; если нет – не поздно сделать это и сейчас). Объем диска должен соответствовать объему одного физического диска (в нашем примере 320 Гбайт). Если объем удвоился, значит, вы ошиблись и сделали RAID0 (чего я не рекомендую делать, потому что это снижает надежность всей системы).

   Кстати (отвлекаясь от темы), есть «диски» в виде металлической коробочки, которую мы покупаем в магазине (это физические диски), а есть «диски», представляющие собой разделы (области) на физическом диске (это так называемые логические диски). Тут есть некоторая путаница с терминами, постарайтесь разобраться и не путать. Самый простой случай, когда на физическом диске есть только один раздел, занимающий весь объем, и тогда эти понятия совпадают. Но работать так не очень удобно. Для системы создают один раздел, для второй системы, соответственно, второй раздел (например, если хочется иметь на компьютере Windows XP и Windows 7), для своих данных – третий раздел. А ведь есть еще разделы на флешках (которые тоже вроде как "диски"), приводы DVD тоже, как это ни странно, считаются дисками (наверное, потому, что то, что в них вставляют – круглое) и получают свои буквы… В общем, с этой системой просто надо смириться и не комплексовать по этому поводу.

   Чем хорош аппаратный RAID? Тем, что он не зависит от операционной системы. Система просто «не знает», что есть RAID. Это позволяет, к примеру, устанавливать на один диск несколько разных операционных систем. Софтовый RAID – это когда система сама занимается поддержанием «зеркала». Но не всякая версия Windows 7 способна создавать программные RAID. Так стоит ли заморачиваться?

   Этап 2. Перенос системного раздела Windows 7 на другой диск

   Самое простое – если систему можно установить «с нуля». Тогда нет никакой разницы, RAID или не RAID. Сложнее, когда надо сохранить старую систему (со всеми установленными программами, настройками и т.д.). Этим мы и займемся.

   «Виртуальный диск», который на самом деле является зеркальным RAID-массивом, будем назвать «новый», а тот, который уже стоит в компьютере, и на котором записана наша ценная информация – «старым».

   Поскольку диск не использовался, мы увидим примерно такую картину:

Управление дисками

   Возможно, вместо надписи «В сети» увидим надпись «Не проинициализирован». Тогда ПКМ под черной полосой, символизирующей дисковую целину, и выбираем команду «Инициализировать диск». В открывшемся окне должна появиться информация, что выбран вариант «Основная загрузочная запись» – мы ведь хотим потом загрузиться с этого диска.

Основная загрузочная запись

   Мы не можем скопировать системный раздел так же, как мы копируем, к примеру, папки с фотографиями или фильмы. В данном случае есть много файлов, доступ к которым система ограничивает, и если вы попросту попробуете скопировать все файлы и папки раздела, скорее всего, ничего не получится. Нам нужна специальная программа. Из принципа не будем зацикливаться на платных утилитах, возьмем бесплатную – EASEUS Partition Master (http://www.partition-tool.com/).

   Ее окно чем-то напоминает окно «Управление дисками» только тут возможностей намного больше :). Нам надо скопировать раздел – красными стрелками показано, откуда куда.

EASEUS Partition Master

   В нижней части окна Partition Master находится рекомендация закрыть все другие программы. Но, по-моему, это и так очевидно.

   Щелкаем мышью раздел C старого диска (30 Гбайт), выбираем команду «Сору partition», программа проверит раздел (появится дополнительное окно), затем нажимаем в этом окне кнопку «Next».

Нажимаем Next

   В следующем окне появится подсказка: «Please specify the size and the location for the new partition» (Пожалуйста, выберите размер и место нового раздела). Так уж бывает: когда мы только устанавливали систему, то 30 Гбайт нам казалось о-го-го как много. Но прошло время, система обросла мусором (числится за ней такое свойство), мы наустанавливали новых программ, накачали чего-то в папку «Загрузки», и оказалось, что 30 Гбайт это ой-ой-ой как мало. Вот уже и система ругается, что места свободного не осталось… Здесь нам дается возможность эту проблему исправить. Двигаем бегунок вправо и увеличиваем размер раздела, ну скажем, до 60 Гбайт. Это о-го-го как много.

   Здесь же задаем метку диска – «Копия C» – это чтобы потом не перепутать.

   И самое главное. Букву диска назначать нельзя! Вместо буквы выбираем «None». Итак, почему НЕЛЬЗЯ сейчас назначать букву диска? Скорее всего, система стоит у вас на диске С:. Но в системе не может быть двух дисков с одинаковой буквой. Даже если, скажем, вы установите два диска с буквой С, приоритет получит тот, с которого загружена система, а второй она переименует в обязательном порядке. Если мы сейчас дадим новому диску букву, то при загрузке системы он эту букву и получит (D, G, X и т.п.) и изменить ее будет нельзя (потому что с него загружена система). А поскольку установленные программы уже «знают», что системный диск – C, а он окажется не C, то возникнут проблемы.

   После этого нажимаем кнопку «Finish».

Нажимаем Finish

   Кстати (отвлекаясь от темы), если вы когда-либо устанавливаете операционную систему на новый диск, и хотите, чтобы системный раздел обязательно имел имя С: (хотя, строго говоря, это и не обязательно), отключите все другие диски, разделы которых могут иметь обозначение C, и устанавливайте систему с DVD.

   Метку диска при создании разделов лучше создавать всегда, хотя для работы программ она не нужна. Мне показалось логичным выбрать метку «Копия C». Метка позволяет легко разобраться, где какой диск. Когда разделов много, да и операционная система на компьютере не одна, бывает, буквы дисков начинают меняться, и быстро понять, где находится нужный раздел, помогают метки. Я взял за правило давать своим дискам «говорящие» метки. Например, полезно включать в метку изначальную букву диска, например, «Диск J». Пусть система потом переименовывает раздел, я все равно буду знать, что это за диск. Кстати, «меткой» метка называется только в русском языке. Английское слово «label» означает еще и «наклейка» или «этикетка», и тут более понятно, что она нужна в первую очередь для пользователя.

   После этого в основном окне EASEUS надо нажать кнопку «Apply», а потом «Yes». Потом еще один раз «Yes», и программа перезагрузит компьютер. Поскольку мы копируем системный раздел, то само копирование будет проходить, когда система еще не загружена. За процессом можно будет следить на экране. Затем последует еще одна перезагрузка. Она, скорее всего, будет происходить дольше, чем обычно, поскольку ошалевшей системе надо прийти в себя – «Блиин, меня кто-то скопировал!»

   После этого открываем «Управление дисками» и с помощью ПКМ делаем новый раздел активным. Команда так и называется, «Сделать раздел активным». Многие, кстати, об этом забывают, а потом мучатся с загрузкой!

   Теперь надо снова ввести компьютер в перезагрузку, войти в BIOS (системной платы) и выбрать новый диск в качестве загрузочного.

   Если система загрузилась, считайте, что вам повезло. Но, возможны и другие варианты…

   Если BIOS не может определить новый диск как загрузочный и упорно просит вставить что-нибудь загрузочное (я, надеюсь, вы не перепутаете новый и старый диск и не станете загружать старую систему), то надо загрузиться с дистрибутивного диска Windows (у вас ведь, конечно, лицензионная Windows?) и выбрать вариант восстановления системы. То есть в стартовом окне после загрузки DVD выбираем «Далее», затем «Восстановление системы», затем ставим переключатель в положение «Используйте средства восстановления…», затем в этом окне выбираем «Командная строка».

Командная строка

   Процесс этот многократно описан в Интернете, его можно найти по запросу «Восстановление загрузчика Windows 7». В окне командной строки (черный фон) надо дать две команды:

   Bootrec /FixMbr

   Bootrec /FixBoot

   Если система оба раза сказала, что операция прошла успешно, все ОК. Если вы в результате получили сообщение «Элемент не найден», то, скорее всего, забыли сделать новый раздел активным.

   Если загрузиться и теперь не получится, то можно попробовать еще одну команду:

   Bootrec /RebuildBcd

   С помощью этой команды заново создается меню загрузки, и надо отвечать «Y», чтобы дать разрешение системе включить в это меню нужную ОС.

   Но может так получится, что система-то загрузилась, но не до конца… Рабочий стол не появляется, а вместо этого в углу экрана, мелкими буквами, так что не сразу и заметишь, появляется стыдливая надпись о том, что Windows, дескать, не является подлинной, т.е. лицензионной. Хоба-на, дядя Ваня, кушайте! Пользователь купил лицензионный продукт, заплатил деньги, а его ставят к стенке. А если срочная работа ждет?

   Происходит это потому, что Windows 7 привязывается к компьютерному «железу» и даже такая простая вещь, как смена жесткого диска, вызывает у нее отрыжку. Хотя по лицензионному соглашению, придуманному самой Microsoft, только (!) замена системной платы приводит к утере лицензии OEM. Я почему-то подозреваю, что у пользователей, которые приобрели не лицензионную, а пиратскую версию системы, проблем на этом этапе будет меньше.

Windows 7

   Вот она, эта надпись

   Поэтому, кстати, я считаю, что продуктами Microsoft необходимо пользоваться, только в крайнем случае, когда нет другого выбора, например, если программы нужны для работы. Во всех же других случаях целесообразно, по моему мнению, пользоваться бесплатными программами (Linux) или продукцией других фирм (пиратство я не одобряю). Но из-за того, что продукция Microsoft стала стандартом де-факто, следует (и давно уже следует) объявить эту фирму естественным монополистом со всеми вытекающими последствиями. Кстати, в цивилизованном мире уже много сделано для этого, и многомиллиардные штрафы, которые регулярно поплачивает Microsoft, совсем не случайны.

   Решить проблему с лицензией можно несколькими способами, но все они потребуют дополнительных временных затрат. Можно попробовать сначала установить заново систему на новый диск, а потом скопировать в этот раздел старую. Можно попробовать «клонировать» весь диск сначала программой EASEUS, а если не получится, то программой Acronis (об этом способе масса статей в Интернете). Можно попробовать воспользоваться «Средством переноса данных Windows», которое встроено в систему. Можно, наконец, связаться со службой поддержки Microsoft и потребовать помощи. А не захотят помогать, в суд на них, в суд… Деньги-то уплочены!

   Напомню, что главная проблема у нас – сохранить установленные программы. Они ведь тоже лицензионные, за них тоже деньги уплочены, и их тоже так просто не переустановишь! Да и время на это надо. Да и для работы они все настроены, потом придется заново перенастраивать! На втором месте по сложности – перенос всех данных пользователя (почта, «избранное», «мои документы» и т.д…), и настроек, которых в системе может быть немеряно. Если же таких проблем нет, то новая установка всегда предпочтительнее (хотя бы из-за возможности наличия вирусов в старой системе).

   Но вот проблемы решены, новая система загрузилась. Вот так в нашем примере должен выглядеть системный диск. Номер диска, кстати, ничего не значит, он может меняться в зависимости от того, в какой порт включен кабель.

Создан диск C

   Этап 3. Копирование несистемных разделов со старого диска на новый диск

   Теперь надо скопировать все необходимые разделы (если они есть) со старого диска на новый, а затем старый диск отключить. Обратите внимание, все, что мы делаем, не приводит к изменению данных на старом диске. Стереть с него данные вы можете только по собственной оплошности. Кроме того, я рекомендую хотя бы в течение месяца не удалять ничего со старого диска, а работать только на новом. Мало ли что – например, скрытый дефект нового диска проявит себя или вы вспомните, что не все скопировали.

   Копирование разделов можно выполнить все той же программой EASEUS (командой «Copy partition»). Теперь нам будет проще, потому что перезагружать компьютер не придется.

   Потребуется только сохранить буквы дисков. Это делается простым способом. Например, для диска D последовательность действий такая:

   1. Скопировать раздел на новый диск;

   2. Переименовать старый раздел D в какой-нибудь другой (например, P). Сделать это удобнее всего в окне «Управление дисками» Windows. ПКМ на разделе, команда «Изменить букву диска или путь к диску». Одновременно, чтобы не запутаться, можно дать разделу новую метку, например, «Старый D»;

   3. Дать новому разделу букву D.

   После того как все разделы скопированы, старый диск можно отключить (не забудьте перед этим выключить компьютер), но вынимать диск из корпуса я пока не рекомендую. Мало ли что…

   Когда все разделы скопированы, а старый диск отключен, считайте, что работа закончена. Вы – владелец аппаратного RAID.

   Этап 4. Что делать при сбое RAID

   Все наши усилия направлены на подготовку к ситуации, когда один из дисков выйдет из строя. Я думаю, не надо дожидаться этого события (которое может произойти через несколько лет, а может никогда не произойти), а смоделировать его, отключив один диск. Для этого достаточно, когда компьютер обесточен, отсоединить кабель SATA.

   Теперь попробуйте загрузить компьютер. Если загрузка прошла успешно, значит, ваши усилия не пропали даром, и деньги потрачены не напрасно. Если загрузка не удалась, значит, вы что-то сделали неправильно. Разберитесь и исправьте.

   Итак, компьютер загрузился. Теперь его надо выключить и восстановить RAID. Присоедините кабель обратно. Включите компьютер и войдите в BIOS контролера при помощи Ctrl+M. Теперь, если вы внимательно рассмотрите схему, то увидите, что RAID распался на две части. Один диск остался под именем New_VD – это тот диск, который не отключался, на котором сохранилась более полная информация. Другой диск перешел в разряд «Free». Это тот диск, который вы отключали. Или тот, диск, который сгорел, и который вы заменили новеньким однотипным. Теперь для восстановления RAID надо выполнить ряд шагов.

   1. Если свободных (free) дисков нет, но диск подключен – его надо «освободить» – это тот диск, который отвалился от массива, и на нем нет актуальной информации. В противном случае можно переходить к пункту 3. Выбираем диск, нажимаем Enter, подтверждаем операцию освобождения клавишей «Y».

   2. Убеждаемся, что в разделе Free Physical Disks появился новый диск (например, HDD1). Его можно присоединить к массиву.

   3. Выбираем диск с именем New_VD, нажимаем Enter. Это основа нашего RAID, диск с сохраненной информацией.

   4. Выбираем команду Rebuild (Перестроить).

   5. Свободный диск подсвечивается зеленым. Нажимаем Enter. Подтверждаем клавишей «Y».

   6. Ждем 2-3 часа, пока перестроится RAID (следите за параметром BGA Rebuild). После завершения операции статус RAID должен стать Configured. Нажимаем F10 для сохранения изменений, подтверждаем «Y». Можно перезагружаться.

   Кстати, иногда перестройка встает на паузу (например, если вы перезагрузили компьютер или отрубился свет). В этом случае надо также выбрать массив, дать команду Resume… и обязательно дождаться, пока восстановление массива будет закончено.

   Если тренировка прошла успешно, вы можете быть уверенными, что не оплошаете, когда один из дисков действительно выйдет из строя. Главное, не забудьте, как это делается. А кстати, как понять, что ни один из дисков не вышел из строя? Следить при загрузке или периодически заходить в BIOS контроллера и убеждаться, что RAID находится в статусе «Configured», но ни в коем случае не «Degraded». Или установить приложение для Windows.

   Практика показывает, что RAID на этом контроллере время от времени разрушается, если один из разделов – системный. Если же система грузится с другого диска, никаких проблем вообще быть не должно.

   Этап 5. Установка приложения для Windows

   Эта программа называется «Marvell Storage Utility» (MSU). Найти ее можно на диске с драйверами к контроллеру или на сайтах производителей материнских плат, которые используют чипы Marvell. С установкой никаких проблем не возникает.

Установка MSU

   Установка тривиальна – рассказывать не о чем

   Кстати, при установке в папке программы появляется полноценный web-сервер Apache и поддержка PHP5 (может пригодиться тем, кто программирует на PHP). По этой же причине разумно не позволять этому «программному комплексу» лезть в Интернет (надеюсь, вы знаете, что такое фаервол).

   Программа использует веб-интерфейс, т.е. отображается в браузере, и все ОК, но некоторые косяки возникают при входе в программу. В справке сказано, что доступ получают пользователи Windows, имеющие права администратора. Как видите, система написана достаточно продвинуто, и, кстати, код открыт (PHP), но разработчики не указали, что в логине и пароле допускаются латинские буквы, но никак не кириллица. Так что если ваше имя в системе содержит русские буквы, сделайте другого пользователя.

Наблюдаем за RAID из Windows

   Рабочая зона Marvell Storage Utility

   Управлять массивом отсюда не получится, но можно следить за состоянием. Обратите внимание, здесь даже реализована функция отправки по почте сообщений о сбоях RAID. В нижней части окна отображается журнал – что и когда случилось с дисками. Еще эта программа умеет прятаться в трее и выводить всплывающие сообщения о сбоях. В общем, минимальный набор функций реализован. За тысячу рублей это более чем достаточно.

Выводы. Самым большим недостатком этого контроллера можно считать отсутствие автоматического восстановления массива. И, как следствие, необходимость заходить в BIOS контроллера и выполнять восстановление (rebuild) . Хотя, если есть свободное время, это может и не показаться недостатком (например, можно это делать во время просмотра футбольного матча или сериала по телевизору).

Кроме того, надо помнить, что производительность контроллера зависит от того, в какую матплату он воткнут. Если это разъем PCIe 1x версии 1.1, то максимальной скорости достичь не удастся. Максимальная скорость 2,5 Gb/s, это даже меньше, чем SATA II (3 Gb/s). То есть самым узким местом будет интерфейс материнской платы. Но, с другой стороны, максимальная скорость интерфейса тут нужна только в случае использования SSD.

А на современных платах, с PCIe 1x версии 2 и больше, скорость будет выше в разы, контроллер это поддерживает.

   Этап 6. И напоследок – как лучше обустроить компьютер

   В идеале компьютер должен иметь четыре дисковые подсистемы, но при проблемах с финансированием список можно сократить до двух (пункты 1 и 3).

   Из дисков надо отдавать предпочтение SSD и ноутбучным – тем, которые малошумные и надежные (!). Гудящие 3,5-дюймовые девайсы, требующие обдува вентилятором – это, все-таки, прошлый век.

   1. Системный диск SSD. Для Windows 7. Достаточно 60 Гбайт. Все-таки, когда система работает быстро, это дает ни с чем не сравнимые ощущения комфорта. Здесь же можно хранить и часть рабочих файлов, не забывая регулярно делать копии на RAID.

   2. Диск SSD для работы: для рабочих файлов и программ. Это даже важнее, чем пункт 1 с точки зрения комфорта работы и производительности. Когда в Word исчезают паузы при регулярном автосохранении, когда Photoshop открывается сразу, когда электронный справочник не глючит, когда доступ к нужному документу осуществляется мгновенно, когда архивы распаковываются и запаковываются быстро – поверьте, это дорогого стоит.
И это стоит попробовать хотя бы раз в жизни :).

   3. RAID массив для хранения всей нужной информации, особенно копий с SSD. Чтобы не бояться внезапно потерять все. Ну, вся статья была об этом.

   4. И, для экономии места, можно поставить еще один ноутбучный диск объемом от 500 Гбайт – для файлопомойки. По принципу: навернется – не жалко. Но фильмы скачанные ведь где-то надо хранить.

   Только таким способом компьютер превращается в надежного эффективного помощника. Никак не иначе.

© 2012, А. Гончаров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100